Устройство систем водоснабжения на приусадебном участке (часть 1) - Особенности строительства бассейнов разной формы и типа
Содержание материала
- Устройство систем водоснабжения на приусадебном участке (часть 1)
- Водопровод из резиновых шлангов
- Дренаж на участке
- Гончарный дренаж
- Источники водоснабжения
- Водоем
- Пруд
- Строительство пруда
- Строительство пруда с жесткой гидроизоляцией
- Пруд с гидроизоляцией из толя
- Приподнятый пруд
- Особенности содержания пруда
- Сезонные мероприятия по уходу за прудом
- Украшение территории возле пруда
- Виды и типы бассейнов
- Строительство бассейна
- Бетонные работы
- Облицовка плиткой
- Подготовка клея, мастики и раствора
- Подготовка основания
- Укладка плитки способом прямой ряд
- Облицовка стен керамическими плитками в виде панно
- Особенности строительства бассейнов разной формы и типа
- Строительство округлого купального бассейна
- Строительство прямоугольного купального бассейна
- Купальный бассейн-«лягушатник»
- Декоративный бассейн
- Ремонт облицованных поверхностей
- Декорирование бассейна
- Механическая очистка и дезинфекция воды
- Все страницы
Особенности строительства бассейнов разной формы и типа
Строительство купального бассейна .
Площадь водной поверхности купального бассейна равна 10–15 м2. Но при расчистке площадки необходимо также учесть ширину насыпи, которая составляет примерно 1/3 ширины бассейна. Бассейн обязательно должен иметь спуск к воде, выполненный в виде металлической лестницы, каменных ступеней или пологого берега. Площадку перед спуском желательно засадить травой или покрыть керамической плиткой.
Дно и стенки бассейна бетонируют, при этом для укрепления дна используют металлическую арматуру в виде сетки или стержней. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону водостока.
По краям бассейна делают отмостку из керамической плитки, предохраняющей воду в бассейне от загрязнения.
Водосток, сделанный из металлических или пластиковых труб, размещают на дне бассейна так, чтобы его выходное отверстие находилось в самом глубоком месте.
Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части устанавливают переливную трубу, которую делают из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делают водосливную бетонную канаву. В прямоугольных бассейнах желательно сделать два водосбора по углам, так как в них скапливается большое количество грязи.
Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.
Строительство округлого купального бассейна.
В начале работы прежде всего размечают площадку. Она долж-на быть круглой, как и форма предполагаемого бассейна. Чтобы не допустить ошибок, в центр площадки вбивают металлический или деревянный стержень, на который надевают кольцо или проволочную петлю, легко по нему скользящие. Отмеряют шнуром расстояние, равное радиусу бассейна, и привязывают его к кольцу или петле, а на конце закрепляют заостренный колышек. Таким образом получится устройство, с помощью которого можно очертить круг. Натягивают шпагат между вбитыми по окружности колышками.
Приступая к рытью котлована, следует учесть, что глубина бассейна – 1,2–1,5 м, высота стенок – не менее 1/3 части от глубины. Дно лучше сделать чашеобразным. При этом форма обретет добавочную глубину, а также облегчится слив воды через выпускное отверстие в бассейне. Для укрепления стенок бассейна послужат листы плоского шифера, которые можно распилить на несколько частей для удобства использования. Сначала вкапывают в землю один край листа на несколько сантиметров. Потом вбивают несколько обрезков труб по борту котлована. Другой край листа шифера прикрепляют с помощью проволоки к этим обрезкам труб.
Затем заделывают цементным раствором стыки листов шифера, предварительно смочив их водой. Раствор из цемента и песка готовят в соотношении 1 : 2.
Точно таким же раствором оштукатуривают получившуюся поверхность, но уже в соотношении 1 : 3. После этого на раствор кладут металлическую сетку. Оштукатуривание проводят повторно, когда раствор немного затвердеет. Толщина стенок должна составлять 8–10 см. Окончательную отделку стенок выполняют через 2 дня.