Отделочные работы - виды и устройство потолков

Многоуровневые потолки

Разноуровневые потолки помогают решить многие эстетические и технические проблемы. Их применяют в следующих случаях:

– для скрытия неровностей и дефектов базового потолка. Часто перепады бывают настолько заметными, что замаскировать их иначе практически невозможно;

– для прикрытия систем кондиционирования, электропроводки, воздуховодов, фреонопроводов, труб водоснабжения, отопления.

Многоуровневый потолок помогает также решить проблему низких потолков. Специалисты по интерьеру предпочитают использовать следующий прием: если уровень потолка в прихожей опустить, а в гостиной сохранить прежним, при входе в нее кажется, что пространство расправлено. При этом основной уровень потолка в гостиной дополнительно выделяют с помощью подсветки, светлых оттенков потолочных обоев и красок, а также текстурой.

Довольно часто очертания разноуровневых потолков подчеркиваются полом. Это могут быть, например, подиум  или сочетание различных материалов для пола, или материалы разных оттенков.

Даже если потолок идеален, многоуровневый потолок можно использовать просто в качестве украшения и дополнения интерьера.

Применяют самые разнообразные формы конструкций данных потолков:

– геометрические;

– гнутые, фантастические;

– сочетания кривой линии и треугольника;

– перепады уровней относительно базового.

При устройстве многоуровневых потолков часто используют лепнину, карнизные системы или другие композиции.

Многоуровневый потолок расширяет возможности света. В данном случае он оказывает влияние на весь интерьер в целом: мягкий свет, высвечивающий весь базовый потолок, одновременно отражается от него и выгодно подчеркивает все пространство. Следует сказать, что при устройстве данных потолков освещение занимает далеко не последнее место и расположить правильно источники освещения довольно непросто: светильники следует спрятать, не заглубив их, в противном случае света будет недостаточно.

Работая с многоуровневыми потолками, следует учитывать также дизайн мебели, стен, полов.

Акустические потолки

Все мы живем в мире звуков: встав с постели после сна, включаем телевизор, магнитофон, радио. На кухне к этим звукам присоединяется шум работающей бытовой техники. К сожалению, почти все мы привыкли никак не реагировать на данные звуковые раздражители. В результате к 30 годам многие страдают от хронической усталости, гипертонии и неврозов. Если невозможно решить проблему громких звуков на улице, то в своей квартире или в офисе можно контролировать уровень шума.

Вы заметили, наверное, что, если повесить на стену ковер, а на пол постелить ковролин, в комнате станет намного тише.

Уровень шума можно регулировать также и с помощью потолков, отделав их современными звукопоглощающими материалами. Чаще всего звукоизоляционные (акустические) потолки бывают подвесными или натяжными.

Многие производители подвесных панелей – такие, как «Armstrong», «Akusto», «Luxalon» и др., – выпускают акустические потолки.

Например, потолки фирмы «Luxalon» представляют собой алюминиевые перфорированные панели, уменьшающие так называемый эффект эха и снижающие общий уровень шума в жилом помещении.

Акустические потолки обладают и другими свойствами:

– отвечают самым высоким требованиям пожаробезопасности;

– относятся к группе трудносгораемых покрытий (стекло и минеральное волокно, которые входят в материал панелей, не горят);

– потолочные плиты акустических потолков – прекрасный утеплитель; после монтажа такого потолка в помещении становится не только тише, но и гораздо теплее.

Следует знать, что подбор акустических материалов должен осуществляться специалистом-акустиком. Он также может предложить идеальный вариант для конкретной квартиры, поскольку при монтаже таких потолков зачастую используется комбинация нескольких видов покрытий. Для низких частот подходят одни материалы, для высоких – другие.

Подробнее об устройстве подвесных потолков рассказано в главе «Реечные потолки».

Уход за акустическими потолками

За акустическими подвесными потолками необходимо тщательно ухаживать, особенно в том случае, если они смонтированы на кухне. Существует 2 способа чистки потолочных панелей: сухой и влажный. При чистке сухим способом потребуется пылесос. Следует заранее поинтересоваться, можно ли протирать покрытие влажной ветошью (это влажный способ чистки).

Натяжные потолки

Идея натяжных потолков возникла в глубокой древности. Декорирование поверхности потолка тканью, в основном шелковой, применялось еще античными мастерами. Ткань подбиралась под интерьер всего помещения, что выглядело очень красиво. Подобные тканевые потолки могли позволить себе только очень богатые люди, ведь ткань – недолговечный материал, с течением времени выцветающий и провисающий в некоторых местах. В результате мастерам приходилось ежегодно менять покрытие.

Современный натяжной потолок имеет следующие достоинства:

– скрывает неровности, потеки и другие дефекты основного потолка;

– практически не требует дополнительного ухода;

– позволяет сэкономить средства для регулярного косметического ремонта (покраска);

– гарантия на каждое полотно натяжного потолка – не менее 10 лет;

– выдерживает большой объем воды в случае затопления;

– не пропускает пыли;

– полотно натяжного потолка абсолютно безвредно, его можно использовать и в медицинских учреждениях;

– поверхность натяжного потолка выглядит как обычный твердый потолок;

– натяжные потолки легко отмываются от жира и копоти;

– прослойка воздуха между базовым и натяжным потолком создает теплоизоляционный эффект;

– скрываются газовые, водопроводные и вентиляционные коммуникации;

– возможна установка потолка с наклоном или в разных плоскостях;

– в случае необходимости потолок легко демонтировать, не испортив при этом покрытия.

Главные требования, предъявляемые к натяжному потолку:

– прочность;

– легкость;

– экологическая безопасность;

– отсутствие запаха.

Этим требованиям вполне соответствуют следующие материалы, из которых изготавливают полотна для натяжных потолков:

– пленка ПВХ;

– полиэфирная ткань.

При изготовлении современных натяжных потолков могут использоваться новейшие оптико-волоконные технологии «Supervision» (США), хрустальные рассеиватели «Swarovski» и российско-французская технология «Diplin» («свет на кончиках пальцев»). В последнее время стало возможным получить 2 варианта потолка вместо одного. При дневном освещении данный потолок белый, глянцевый, без отверстий. С наступлением темноты на нем появляются «звездное небо», «живопись светом» или «оптические узоры».

Классификация натяжных потолков

Натяжные потолки представляют собой прочную декоративную пленку ПВХ без добавления кадмия, толщиной не более 0,17 мм, натягиваемую на специальный каркас (багет) из пластика или алюминия и закрепляемую с помощью специальных замочков.

Натяжные потолки различаются:

– по материалу полотна;

– по способу крепления к основному потолку.

Выпускают натяжные потолки из мягкого поливинилхлорида (ПВХ) без содержания кадмия и из полиэфирной ткани, пропитанной полиуретаном. Это потолки почти всех известных фирм, исключая «Clipso». Ко 2-й группе относятся потолки фирмы «Clipso».

По способу крепления натяжные потолки делятся на два больших класса: гарпунные и безгарпунные. При гарпунном способе по периметру полотна приваривают окантовку из более жесткого ПВХ, имеющую в поперечном сечении форму крючка-гарпуна (отсюда и название). К классу гарпунных относятся потолки всех известных фирм – «Barrisol», «Extenzo», «Сarre Noir», «Novelum», а также новичков на российском рынке строительных материалов – фирм «DPS», «Decomat», «Deckenfest».

Класс безгарпунных потолков, в свою очередь, делится на подклассы:

– потолки клинового крепления;

– потолки кулачкового крепления;

– потолки крепления гибким шнуром.

В 1-м случае края нагретого и расправленного полотна зажимают на багете распорным профилем примерно так же, как салфетку в пяльцах.

При кулачковом способе поливинилхлоридную пленку закрепляют между двумя полукруглыми поверхностями кулачков, входящих в крепежный профиль. Кулачки раздвигаются при проталкивании пленки шпателем, однако при попытке вытянуть пленку назад они автоматически сжимаются. Крепежный профиль позволяет сократить потерю высоты помещения до 8 мм. Кулачковый способ используют при установке потолочных систем фирм «Prestige», «Design» и «Skol».

Способ крепления гибким шнуром применяют при установке полиэфирных потолков фирмы «Clipso». Они изготовлены из полиэстра со специальной полиуретановой пропиткой, белого цвета, при необходимости окрашиваются любыми составами для потолков.

Помимо этого, технология монтажа такого потолка довольно проста: не требуется ни специальных приспособлений для нагревания, применяемых при установке других потолочных систем, ни особых умений и навыков. Устанавливают специальный багет на потолке, если он достаточно ровный, или на стенах, если требуется скрыть некоторые дефекты базового потолка. Затем вместе с помощником разворачивают полотно и натягивают его к углам багета, закрепляя защелками-клипсами.

Монтаж натяжных потолков

Основные требования к помещению, в котором будет проводиться монтаж натяжных потолков:

– все строительные работы должны быть выполнены полностью с последующей тщательной уборкой строительного мусора;

– к местам установки светильников следует подвести кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение электричества;

– в помещении должен быть температурный режим в интервале 60–70 °C при монтаже потолков;

– стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными;

– гипсокартон, керамическая плитка и другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены;

– в случае установки багета поверхность основного потолка должна быть выполнена в одной плоскости.

Технология установки натяжных потолков проста и не занимает много времени. Предварительно потолок измеряют, затем изготавливают пленку с кантом – это и есть будущий потолок. Полотно необходимого размера получают из нескольких полос шириной 1,4–1,6 м. На лакированном материале остается еле заметная линия шва, на матовом шов незаметен совсем.

В процессе установки по периметру комнаты к стенам крепят багет на расстоянии 5 см ниже основного потолка. Если в потолке будут смонтированы точечные светильники, каркас опускают еще на 4–5 см. Минимальное расстояние от основного потолка должно быть не менее 3,5 см. Существуют модели, для которых допустимо расстояние 0,5 см.

После этого полотно прикрепляют по углам с помощью специальных клипсов.

Следующий этап – разогревание комнаты до 50 °C тепловой пушкой. Такое повышение температуры разогреет материал, вследствие чего он станет мягким и пластичным. Далее специальными инструментами производят растяжку полотна и зацепление канта-гарпуна по всему периметру помещения. Пленочный кант заправляют в специальные пазы багета.

Как только все края полотна будут заправлены, воздух в помещении перестают нагревать. В процессе остывания воздуха пленка сжимается, и потолок получается идеально ровным. При установке полотна на площади более 50 м2пленку крепят к дополнительно установленному ребру жесткости. Следует знать, что в одиночку с такой работой не справиться. Понадобятся 2 помощника.

Если полотно спустя несколько лет требует починки, не надо спешить от него избавляться. Нужно снять материал с потолка, проклеить изнутри специальными клеевыми составами и снова натянуть. Подобную услугу по желанию заказчика оказывает фирма, в которой было приобретено полотно.

Установка светильников в натяжном потолке

С натяжными потолками используют как традиционные лампы, так и встраиваемые светильники. Единственное ограничение – это мощность ламп: галогенные – до 36 Вт, лампы накаливания – до 60 Вт. Светильники прикрепляют к основному потолку с помощью специальных регулируемых по высоте стоек. Затем в полотне натяжного потолка для них проделывают отверстия, на которые приклеивают специальные кольца. Установка светильников очень сложна и требует обязательного участия специалиста. Не имея навыков, легко ошибиться в расчетах.

Для установки встроенных потолочных светильников на 12 В требуются обмоточные трансформаторы без индукционных сердечников с выходом в 11,5 В, в противном случае выделяемое тепло приведет к увеличению пластичности ПВХ и провисанию полотна.

Существует несколько вариантов конструкции светильников для использования ламп большой мощности. Расстояние между стеклянной колбой лампы и плоскостью потолка должно быть не менее 1 см для ограничения теплопередачи. Используемые при этом понижающие трансформаторы крепят на металлических стойках или на нижней плоскости перекрытия. В последнем случае крепежный профиль опускают еще ниже, на 5–7 см.

Для создания на потолке эффекта мерцающих звезд применяют светогенератор с вращающимся светофильтром и волоконно-оптический кабель. Светогенератор с металлогалогенной лампой мощностью 150 Вт проводит световые лучи по проводам кабеля к отдельным линзам или хрустальным подвескам, встроенным в отверстия натянутого полотна. Использование пульта дистанционного управления позволяет не только включать и выключать светильники, но также чередовать цвета и регулировать частоту мерцания. «Звездное небо» можно сделать не на всем потолке, а только на отдельной его части.

Разработанные в последнее время новые технологии использования оптико-волоконного оборудования позволяют обойтись без лишних отверстий для светильников. В этом случае создают проекцию светящихся концов нитей на внутреннюю поверхность полотна, сохраняя таким образом его целостность. Также в этом случае достигается и ряд других преимуществ:

– декоративность натяжного потолка;

– два варианта потолка вместо одного: днем – обычный потолок, имеющий вид твердого покрытия без отверстий, ночью – «звездное небо»;

– практичность: отсутствие лишних отверстий в покрытии позволяет в случае необходимости демонтировать полотно, после чего снова установить его на место.

Советы по установке светильников

Установка осветительных приборов в натяжном потолке – важный этап в его устройстве. Важное значение при этом имеет цветовая гамма натяжных потолков. Например, если потолок в темных тонах (темно-серый, темно-синий, синий и черный), то рекомендуется устанавливать как можно больше осветительных приборов.

Если же светильников не так много, должна быть достаточно высокой мощность ламп. При монтаже светильников следует избегать сильно отраженного света. Очень осторожно нужно подходить к монтажу осветительных приборов на натяжных потолках с лаковой отражающей поверхностью.

Натяжные потолки белой, желтой и голубой окраски еще более усилят свой цвет, если использовать люминесцентные лампы с холодным белым цветом.

Если же смонтировать лампы теплых тонов, потолок будет нейтрального белого цвета.

Кроме того, лаковый потолок белого цвета приобретает оттенки напольного покрытия или стен.

«Звездное небо»

Эффект мерцания звезд возникает при использовании различных светофильтров для источников света, что достигается благодаря использованию новейших оптико-волоконных технологий. Это тем более удобно, что в пространстве за натяжным потолком нет электрической проводки, а только оптико-волоконный кабель, а это исключает разные неприятности с электричеством вроде короткого замыкания и т. п. Имитация звезд в таком потолочном покрытии достигается следующими способами:

– через отверстия в потолке выводят окончания нитей или хрустальные рассеиватели «Swarovski». Однако днем такой потолок выглядит неряшливо;

– концы нитей крепят к специальному фанерному каркасу, расположенному между основным потолком и натяжным. Таким образом, покрытие днем выглядит как обычный гладкий потолок.

Монтаж «звездного неба»

Прежде всего устанавливают каркасный потолок из фанеры или пластика, в котором делают отверстия для оптических нитей по разметке. С помощью разметки переносят на потолок любые созвездия и их сочетания по астрономическому атласу. Яркость и величина звезд зависят от количества нитей, подводимых к каждому отверстию.

Хрустальные рассеиватели «Swarovski» нескольких типов огранки в сочетании со световодами позволяют получить многолучевые звезды. В этом случае каждый рассеиватель устанавливают в специальную стойку-держатель с регулируемым основанием. К стойке хрусталик крепят через потолочное отверстие, армированное кольцом из пластика.

Другим вариантом «звездного неба» является сочетание натяжных потолков со светодиодами, используемыми в этом случае вместо звезд. Светодиоды соединены между собой специальными шлейфами и подведены к электронной панели, которая может задавать динамику мерцания диодов и световые дорожки из них. Всего имеется около 9 программ. Достоинства данного вида «звездного неба»:

– не требуется специального места для размещения источника света (панель размером с пульт дистанционного управления);

– отсутствует шум.

Недостатки:

– в пространстве между двумя потолками (основным и натяжным) располагается проводка, а не кабель;

– диоды несколько крупнее, поэтому выступают из потолка.

Советы

Натяжной потолок устанавливают после завершения всех работ, связанных с отделкой стен, монтажом систем вентиляции, кондиционирования, звукоизоляции и освещения комнаты.

* * *

Жильцам последних этажей в первую очередь нужно позаботиться о проведении предварительных работ по ремонту кровли или утеплению потолочного перекрытия.

* * *

Для помещений с повышенной влажностью – таких, как кухня, ванная комната и туалет, – выбирают потолок с глянцевой поверхностью, так как на ней гораздо меньше оседают пыль и копоть. Пар и избыточная влага на натяжном потолке в виде конденсата не осаждаются, поскольку полотно, вследствие небольшой толщины, очень быстро прогревается до комнатной температуры. Однако есть угроза появления конденсата на потолочном перекрытии, в особенности, если оно холодное. Следует тщательно продумать систему вентиляции пространства между основным и натяжным потолками.

* * *

Светогенератор для создания эффекта мерцающих звезд для удобства использования лучше установить в соседнем помещении.

* * *

Если глянцевый потолок перестал блестеть, его протирают сухой салфеткой или, если этого недостаточно, 10 %-ным раствором нашатырного спирта, после чего вытирают насухо.

Уход за натяжными потолками

Уход за натяжным потолком довольно прост: периодически его моют теплой мыльной водой, после чего смывают чистой.

Грязь и пыль удаляют теплой мыльной водой, а жир – жидкостью для мытья стекол или нашатырным спиртом. Следует знать, что натяжной потолок не страдает от влаги, не подвержен разложению.

Именно это качество материала позволяет использовать его в ванных комнатах и бассейнах.

Натяжные потолки можно промывать с помощью любых моющих средств, однако только мягкой ветошью. Запрещено отмывать потолок щеткой, поскольку натянутая пленка может порваться.

Каждый квадратный метр полотна натяжного потолка выдерживает до 100 л воды, поэтому можно не бояться возможного затопления. Если подобное происшествие и произошло, воду удаляют, перегнав ее к отверстию для светильника.

Если же встроенных светильников нет, отгибают угол покрытия, удаляют воду, после чего устанавливают покрытие на место. Материал сразу же восстанавливает свою форму.

Следует знать, что материал некоторых фирм не обладает такими качествами. В этом случае полотно нужно демонтировать, просушить и заново установить. Свои качества при этом материал не теряет.

Подвесные потолки

Пожалуй, самыми популярными сегодня считаются подвесные потолки. Они позволяют:

– скрыть коммуникации, смонтированные на потолке, оставив при этом доступ к электрической проводке, вентиляционному и тепловому оборудованию и пр.;

– встраивать разнообразные осветительные приборы;

– устанавливать системы пожаротушения и вентиляционные решетки;

– выравнивать разноуровневый потолок;

– создавать разноуровневый потолок при изначально плоском базовом потолке;

– улучшать акустику помещений.

В современном строительстве широко используются потолки из минераловатных или минераловолокнистых плит.

Плиточные подвесные потолки состоят из каркаса и плит из мягкого или твердого минерального волокна толщиной 1,5 см и размерами 600 х 600 или 610 х 610 мм. В каталоге фирмы «Armstrong» имеются также плиты 600 х 1200 и 625 х 1250 мм. Однако в наличии они бывают не всегда, и чаще всего их приходится заказывать.

Каркас представляет собой набор металлических реек, соединенных между собой в модульную решетку.

Конструкция подвесного потолка состоит из следующих компонентов:

– несущий каркас из металлических труб, уголков, швеллеров и пр.;

– заполнение (плиты, рейки, листы и пр.).

В качестве несомых элементов подвесного потолка или его заполнения используют гипсовые плиты или ДСП, плиты «Акмигран» и «Акминит», плиты из металлических листов, асбестоцементные листы и др. Для устройства акустических подвесных потолков применяют минераловатные плиты, перфорированные гипсовые и металлические плиты, двуслойные плиты с лицевым перфорированным слоем из минераловатной плиты и ДВП.

Подвесные потолки бывают двух видов:

– плиточные;

– реечные.

Плиточные, в свою очередь, подразделяются на влагостойкие и невлагостойкие. Первые чаще всего используются в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. Невлагостойкие потолки в этих помещениях устраивать не рекомендуется, так как спустя какое-то время установленные плитки покоробятся и попросту выйдут из строя.

В этом отношении самыми удобными являются реечные потолки: дело в том, что подвесные реечные потолки изготовлены из алюминия, который не боится влаги.

Плиточные подвесные потолки

На российском рынке имеется богатый выбор потолков данного типа. Они различаются не только по цене, но и по качеству и назначению, каждый подвесной потолок имеет свои особенности и отличия.

При покупке подвесного потолка особое внимание следует обратить на стыковку плит с каркасом. Дело в том, что продавцы довольно часто продают каркас одной фирмы-производителя, а плиты – другой. Смонтировать такой потолок очень трудно.

Если удастся это сделать, нет гарантии, что он прослужит долго: такой потолок очень быстро начнет деформироваться. Необходимо следить за тем, чтобы форма кромок плит соответствовала типу каркаса.

Самостоятельно смонтировать подвесной потолок можно только в помещениях небольшой площади. В другом случае, особенно если нет опыта подобной работы, лучше всего воспользоваться услугами профессиональных монтажников.

Подвесные каркасы делятся на 3 вида:

– видимый каркас;

– полускрытый каркас;

– скрытый каркас.

В России наибольшее распространение получили видимые и полускрытые каркасы, что обусловлено низкими ценами и простотой монтажа.

Сами подвесные потолки бывают плоскостные и криволинейные.

Последние удобно монтировать при составлении разноуровневых потолков.

В зависимости от материалов, из которых изготовлены потолочные системы, подвесные потолки делятся на следующие виды:

– потолки из минераловатных плит;

– потолки из минераловолокнистых плит;

– потолки из гипсовых плит;

– зеркальные потолки;

– металлические потолки;

– потолки с искусственным освещением.

Общая характеристика потолков из минераловолокнистых плит

Минеральное волокно – экологически чистый материал, обеспечивающий отличную звукоизоляцию и тепло. Однако в помещениях с повышенной влажностью (например, кухнях и ванных комнатах) этот материал использовать не рекомендуется.

После покупки, в том случае, если потолок монтируется не сразу, плиты хранят в помещении с температурой 18–30 °C при относительной влажности 70 %. Однако плиты некоторых фирм-производителей можно устанавливать в помещениях с температурой до 40 °C и влажностью до 95 %.

Плиты чаще всего имеют белый цвет, но некоторые производители выпускают панели, окрашенные в различные цвета. Также плиты можно окрашивать латексными красками, однако при этом огнестойкость данного материала понижается.

Потолки из минераловолокнистых плит имеют различную структуру поверхности: гладкая обладает хорошим светоотражением в помещениях с непрямым освещением, фактурная обеспечивает хорошую звукоизоляцию благодаря незаметным микроотверстиям.

Общая характеристика потолков из минераловатных плит

Минераловатные плиты представляют собой панели с высокими шумопоглощающими свойствами. Чаще всего эти плиты называют акустическими. Они обладают следующими свойствами:

– снижают общий уровень шума; коэффициент звукопоглощения варьируется от 75 до 90 %;

– отвечают российским стандартам пожарной безопасности;

– могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью воздуха (до 95 %).

Существует около 1000 различных оттенков минераловатных плит. При правильной эксплуатации можно надолго сохранить первоначальный цвет таких потолков.

Плиточные потолки из пенополистирола

Самым недорогим и практичным материалом для отделки потолка считается декоративная потолочная плитка из полистирола. С помощью обычных инструментов можно довольно быстро оклеить потолок. При работе с полистирольными плитами необходимо знать некоторые правила. Первое – выбор плиток при покупке. Полистирольные плитки подразделяются на 3 основные группы:

– прессованные (штампованные);

– инжекционные;

– экструдированные.

Прессованные плитки производятся из полос толщиной 6–7 мм, нарезанных из блоков пенополистирола строительного назначения.

Инжекционные получают в пресс-формах формовочно-литьевого автомата путем спекания пенополистирольного сырья. Толщина готовых плит 9–14 мм.

Экструдированные получают из экструдированной полистирольной полосы, окрашенной или покрытой пленкой способом прессования.

Второе правило – геометрически выверенные размеры плитки. Большие погрешности в плитке становятся заметными при отделке потолка.

Правильные размеры чаще всего имеет только инжекционная плитка благодаря технологии производства, в то время как прессованная и экструдированная плитка довольно часто характеризуются некоторыми неточностями в размерах.

Производители экструдированной и прессованной плитки продолжают совершенствовать геометрические размеры изделий и добиваются положительных результатов. Тем не менее при покупке обязательно следует проверять плитки.

Третье правило – просушивание пенополистирольных плиток до монтажа в сухом и теплом помещении в течение 3 дней в распакованном виде, иначе вследствие усадки на потолке между плитками могут появиться щели. В особенности это касается инжекционных плиток.

Четвертое правило – сажать плитки следует только на клей, который после сушки становится прозрачным.

Инструменты и материалы для устройства подвесного потолка

Для монтажа подвесного потолка фирмы потребуются следующие инструменты:

– рулетка;

– ножницы по металлу;

– отбивной шнур;

– дрель;

– нож со сменными лезвиями для резки плиток;

– ножовка по металлу.

Инструменты для приклейки пенополистирольных плиток:

– гвозди 70–80 мм для монтажа деревянного каркаса под плиты;

– рулетка;

– отбивной шнур;

– молоток;

– нож со сменными лезвиями для резки плиток;

– ножовка по дереву;

– шпатель для нанесения клеевого состава на плитки.

Для наклеивания декоративных пенополистирольных плиток на любые впитывающие минеральные поверхности используют клей на основе ПВА с наполнителями. При высыхании такой клей имеет серо-белый или кремовый цвет. Поэтому в некоторых случаях необходимо брать другой клей – на основе ПВА, но без наполнителей: такой клей после сушки становится прозрачным. Предварительно деревянный каркас огрунтовывают водным раствором ПВА.

Пенополистирольные плитки отечественного производства «Акмигран» и «Акминит» в основном используют в жилых помещениях. Выпускаются такие плитки в виде квадратов размерами 300 х 300, 600 х 600 и 900 х 900 мм, толщиной 20 мм. Облегченная конструкция, правильная прямоугольная форма, ровная лицевая поверхность делают плитки «Акмигран» и «Акминит» очень удобными для облицовки потолков в домашних условиях.

Лицевая сторона плиток матовая, равномерно окрашенная, может быть гладкой, пористой и с различной фактурой (под пробку, джутовое плетение, рифленой, трещиноватой и т. д.).

Крепят данные плитки на черновой каркас. Для более удобного крепления на боковых гранях плиток имеются пазы и выступы.

Облицовка потолка минеральными плитками «Акмигран» и «Акминит» и гипсовыми декоративными плитками

В облицовочных работах по отделке потолка различают два способа: устройство плиточных потолков каркасной конструкции и облицовка плитками потолков бескаркасной конструкции. Устройство плиточных потолков каркасной конструкции предполагает наличие горизонтальных направляющих с подвесками (выполняющими несущую функцию подвесного потолка), заделанными в перекрытия. Монтаж таких направляющих возможен лишь при возведении несущих конструкций здания. Поэтому самостоятельно в домашних условиях такой подвесной потолок устроить технически невозможно.

Произвести облицовку потолка бескаркасной конструкции сможет практически каждый. Облицовочные работы принято вести двумя способами: с устройством чернового каркаса и без него.

Устройство плиточного потолка на черновом каркасе

Монтаж конструкции, как и в других случаях, подразделяется на несколько этапов:

– подготовка, разбивка и провешивание поверхности;

– подготовка материала;

– установка плиток.

Подготовка поверхности заключается лишь в ее очистке от пыли, это вызвано больше гигиеническими требованиями, а не технологическими. При подготовке плиток сортируют их по наличию пазов и выступов на боковых гранях, в прорези вставляют закладные крюки, соединенные крепежной скобкой.

Разбивку и провешивание поверхности начинают с определения чистого уровня потолка. Для этого гибким уровнем определяют и отмечают линии низа потолка (по ним будут установлены пристенные опорные уголки). Затем с помощью рулетки и угольника на полу помещения определяют продольную и поперечную оси и закрепляют их причальными шнурами; по одну сторону от оси раскладывают плитки, определяя таким образом количество плиток в ряду. Ряды, примыкающие к стенам, заполняют неполномерными плитками.

После этого приступают к сооружению и установке чернового каркаса: для этого в потолке по каждому предполагаемому ряду (с шагом в ряду 1 м) закрепляют стальные штыри.

В потолке просверливают отверстия и забивают туда пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки, в которые ввинчивают стальные штыри.

На стальных штырях закрепляют стальной пруток, выполняющий роль горизонтальной направляющей для крепления облицовочных плиток. По периметру стен по линиям низа потолка устанавливают опорные уголки. Черновой каркас для облицовки плитками потолка бескаркасной конструкции готов.

Следующий этап – непосредственно облицовка. Закрепив за опорные уголки на противоположных стенах причальный шнур для первого ряда (фиксирующий нижнюю плоскость потолка), от угла помещения начинают установку плит.

Первую плитку опирают двумя сторонами на уголки, а угол с установленными крепежными скобами с помощью вертикальной подвески и согнутой (пружинной) пластины крепят к горизонтальной направляющей чернового каркаса. Следующую плитку одной стороной опирают на пристенный опорный уголок, а выступ на ребре другой стороны совмещают с пазом уже установленной плитки. Свободный угол закрепляют (как и в первом случае) на горизонтальной направляющей чернового каркаса. И так далее до окончания ряда.

По ходу работы нужно следить за горизонтальностью плоскости подвесного потолка (для этого и нужен причальный шнур). Положение плиток, имеющих отклонение от горизонтали, регулируют смещением пружинной пластины по вертикальной подвеске.

Установка средних (не пристенных) плиток 2-го и последующих рядов отличается от установки плиток 1-го ряда тем, что 2 их стороны будут опираться не на пристенные уголки, а на пазы на ребрах ранее уложенных плиток.

По окончании облицовочных работ пристенные опорные уголки можно будет закрыть деревянным потолочным плинтусом.

Устройство плиточного потолка без чернового каркаса

Подготовка поверхности потолка к укладке плиток и подготовка материала в данном случае полностью аналогичны предварительным работам при устройстве подвесного потолка с использованием чернового каркаса. Непосредственно облицовочные работы отличаются от способа облицовки с применением чернового каркаса весьма значительно.

Для начала по периметру помещения на стенах на уровне чистого потолка закрепляют опорные уголки. В потолке с шагом, равным длине плиток, просверливают отверстия, в которые забивают пластмассовые пробки от дюбелей либо деревянные шпонки. Затем с помощью дюбелей или шурупов ввинчивают в эти пробки или шпонки подвески для установки облицовочных плиток.

Работу начинают от угла помещения. Первую облицовочную плитку устанавливают следующим образом: 2 сторонами опирают на пристенные уголки, а свободный угол плитки надевают крепежной скобой на подвеску. Вторую плитку устанавливают одной стороной на опорный уголок, выступ другой стороны вставляют в паз уже установленной плитки, а свободный угол закрепляют на подвеску аналогично 1-й плитке. Дальнейшую облицовку производят по уже отработанной технологии.

Уход за плиточными потолками

Поскольку гипсовые материалы в достаточной степени обладают гигроскопичностью, то их не рекомендуется мыть. Пыль с таких поверхностей удаляют мягкой влажной ветошью, укрепленной на щетке с жесткой щетиной или на венике.

Облицовку в местах отслоения плиток ремонтируют, а треснувшие и сильно загрязненные плитки заменяют новыми (для этого следует оставлять запас материалов). В том случае, если при облицовке потолка были использованы минеральные плитки «Акмигран» и «Акминит», то уход за ними не допускает никакого контакта с водой, приемлема только сухая уборка с помощью пылесоса.

Устройство реечных потолков

Реечный подвесной потолок состоит из алюминиевых реек, загнутых по бокам. В основном в продаже бывают рейки длиной 3 и 4 м. В некоторых фирмах имеются специальные режущие станки, с помощью которых можно отрезать рейку любой длины. Ширина реек – 9, 10, 15, 20 см. Следует сказать, что чаще всего приобретают 10-сантиметровые рейки.

Другим важным параметром реек для подвесного потолка является их толщина. Чем толще рейка, тем надежнее будет потолок. Самая подходящая толщина для реек – 0,5 мм: этого будет достаточно для того, чтобы потолок не деформировался. Если рейки более тонкие, потолок может погнуться и на нем будут заметны вмятины.

Рейки для подвесных потолков бывают 3 типов:

– открытые;

– закрытые;

– со вставками.

Закрытые рейки крепят встык, заводя друг за друга, в то время как между открытыми рейками остается небольшой зазор, который, однако, не заметен, если потолок высокий – около 5 м.

Рейки со вставками  немного напоминают открытые, только расстояние между ними прикрывают узкие алюминиевые полоски.

Рейки бывают самых разнообразных цветов, однако до сих пор самым популярным цветом остается белый.

При покупке потолка обращают внимание на то, чтобы рейки были упакованы в полиэтиленовую пленку, защищающую материал от царапин и повреждений во время транспортировки. Качественный товар продается именно так. Если потолок не упакован, имеет смысл отказаться от покупки. Все уважающие себя фирмы выпускают потолки на продажу только в полиэтиленовой упаковке.

Реечные потолки бывают открытыми и закрытыми. Основная особенность реечного потолка открытого типа состоит в наличии открытого пространства между декоративными панелями. Такие потолки, как правило, применяют в помещениях с высокими потолками. В обычных жилых помещениях такие потолки устанавливают очень редко, в основном из-за желания создать особое освещение: светильники на потолке должны быть развернуты таким образом, чтобы световой поток не попадал в межпотолочное пространство.

Существует 2 модификации реечных потолков открытого типа: 84 О и 84 О". В основном обе модели отличаются друг от друга шириной зазора между панелями: 6–16 см. Для моделирования таких элементов интерьера, как арки и переходы между разноуровневыми потолками в реечном потолке открытого типа используется стрингер AR.

Основное отличие потолка закрытого типа от открытого заключается в отсутствии открытого пространства между декоративными панелями. Потолок закрытого типа полностью скрывает внешние коммуникации – противопожарные, электрическую проводку. Реечные закрытые потолки выпускаются следующих типов: 84R, 15 °C и 84R (V).

К модели 84R относится профиль шириной 84 мм, с промежуточным профилем п-образной формы, шириной 16 мм.

К модели потолка 84R (V) относят широкий профиль шириной 84 мм, промежуточный профиль v-образной формы, шириной 16 мм. Указанные выше типы подвесных реечных потолков различаются по дизайну, но совмещаются с помощью стрингера R (подвесной системы), одинакового для всех типов. Для моделирования арок, волн и переходов между различными по высоте уровнями в реечном потолке закрытого типа применяется радиусный стрингер AR. Комплект подвесного потолка закрытого типа 150C включает в себя профили шириной 150 мм, крепление которых на стрингер производится стык в стык.

Монтаж подвесных реечных потолков

В комплект подвесного потолка входят:

– собственно рейки;

– шина (каркас);

– плинтус.

Также к комплекту прилагается и инструкция по монтажу.

Кроме реек, важной составной частью конструкции является шина, представляющая собой стальную или алюминиевую планку с зубчиками, за которые цепляют рейки. Для каждого типа реек требуется особая шина, чтобы на готовом покрытии не было перекосов, щелей и изгибов. Кроме того, рейки одной фирмы нельзя крепить на шину другой.

Шину с прикрепленными к ней рейками цепляют за подвес, который можно регулировать по высоте. Это очень важная деталь всей конструкции: потолок получил свое название потому, что висит на подвесе. Следует помнить о том, что подвесные реечные потолки занимают достаточно много места (5–11 см высоты), и применение их в квартире с низкими потолками нецелесообразно.

Плинтус – это декоративная деталь, закрывающая стык между стеной и потолком.

Установку реечного подвесного потолка можно осуществить самостоятельно. Особых умений не потребуется. Главное – действовать очень осторожно, придерживаясь инструкции.

В том случае, если требуется объединить потолком два помещения, находящихся на разных уровнях, приобретают изогнутый подвесной реечный потолок .

Весь ассортимент реечных потолков условно можно разделить на 5 групп:

– металлик;

– матовый;

– глянцевый;

– зеркальный;

– фактурный.

Цветовая гамма реечных потолков представлена 27 оттенками, причем для каждого вида поверхности есть определенное количество оттенков. Так, например, для матового – 9, для глянцевого – 2, для металлика – 10, для зеркального – 4, для фактурного – 2.

Существуют следующие варианты сборки реечных потолков:

– геометрический узор;

– разноуровневый потолок;

– зеркальный;

– комбинированный (совмещение реечного потолка с другими видами отделки, например, гипсокартоном);

– зональное разделение комнат;

– оформление арок;

– моделирование волн.

Светильники для подвесных потолков

Для подвесных реечных потолков любые светильники не подойдут. Нужны только точечные или растровые светильники. Их обычно подбирают под цвет основного потолка: белые, хромовые или под золото.

В ванной комнате следует установить лампочки со специальными колпачками, предохраняющими от влаги.

Вставить точечный светильник в рейку нетрудно: надо просто измерить диаметр лампочки и вырезать необходимое отверстие нужного размера. Отверстия для растровых светильников делают специальным станком и продают рейку уже с отверстиями. Такая рейка называется экраном и часто продается в комплекте со светильниками.

Растровые светильники бывают накладными или встраиваемыми. Накладные используют как для подвесных потолков, так и для обычных (оштукатуренных, из гипсокартона и пр.). 

Существует два стандарта встраиваемых светильников для плиточных подвесных потолков:

– европейский (600 х 600 мм);

– американский (610 х 610 мм).

Экранирующая решетка светильников с белым растром рационально распределяет свет по всему помещению, а параболическая поверхность зеркальной решетки из анодированного алюминия повышает коэффициент использования светового потока; равномерное распределение света не вызывает бликов на экранах мониторов и телевизоров.

Ремонт подвесных потолков и устранение дефектов

Ремонтировать подвесной потолок очень просто: все, что требуется, это вынуть дефектную плиту и вставить новую. Именно поэтому при покупке потолочного покрытия рекомендуется приобретать на одну коробку больше (в одной коробке обычно 14–18 плит, плитки эксклюзивных моделей продаются коробками по 8 шт.). Главное – приобрести точно такие плиты, в противном случае они будут резко выделяться на потолке. Для того чтобы этого не произошло, записывают название модели потолка, которая была приобретена.

Следует знать, что подвесные плиточные потолки были придуманы специально для служебных помещений. Исключением являются только потолки фирмы «Armstrong»: эта компания выпускает потолочные плиты специально для жилых помещений, которые так и называются – «Doma». Монтировать их довольно просто, поскольку крепятся они безо всякого каркаса прямо на базовый потолок с помощью клея или строительного степлера к деревянной обрешетке. Такой потолок забирает всего 1,3 см высоты.

Провисание отдельных рядов либо отдельных плиток может возникнуть вследствие ослабления подвесных деталей – вертикальных подвесок и согнутых (пружинных) пластин, или деформации крепежных деталей (закладных крюков и крепежных скоб). Устраняют такие дефекты путем замены отслуживших деталей или подтяжки еще пригодных к использованию.

Провисание всего плиточного потолка. Причина – неправильный выбор материала для горизонтальных направляющих чернового каркаса (излишняя гибкость) либо слишком большой шаг при установке стальных штырей чернового каркаса.

Устраняют заменой провисших элементов чернового каркаса.

Возможны дефекты самих плиток: трещины, надломы, сильное загрязнение.

В этом случае испорченную плитку удаляют и на ее место устанавливают новую.

Подшивные потолки

Подшивные потолки бывают двух видов:

– потолки из ДСП и ДВП;

– потолки из гипсовых панелей.

Принцип устройства этих потолков один и тот же, поэтому рассматривается только монтаж потолков из гипсокартонных листов.

Подшивные потолки из гипсокартона

Для прикрепления гипсокартонных листов потребуются следующие инструменты:

– отвес;

– дрель с перфоратором;

– шуруповерт или дрель с реверсом;

– нож со сменными лезвиями для резки гипсокартона;

– рулетка;

– молоток;

– угольник;

– уровень.

К основным элементам гипсокартонного покрытия относятся:

– гипсокартонные листы;

– металлический каркас из холодноформованных гнутых профилей.

В зависимости от способа установки листов сухой штукатурки потребуются:

– металлические профили;

– металлические направляющие;

– сухие клеевые смеси типа «Perl-fix» для установки гипсокартона без металлических креплений;

– известь;

– гипс;

– сухой животный клей.

Для формирования каркаса подвесных потолков применяют потолочный профиль.

Потолочный профиль изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,6 мм.

Угловой перфорированный профиль используют для качественной отделки внешних углов, облицованных гипсокартонными листами. Такой профиль обеспечивает правильную геометрию внешних углов.

Одноуровневый соединитель (краб) предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Краб применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Двухуровневый соединитель предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Прямой подвес предназначен для крепления потолочных профилей к несущим конструкциям. Крепят на базовом потолке специальным анкерным подвесом.

Удлинитель профилей служит для соединения и наращивания потолочных профилей, несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Наиболее часто гипсокартонные потолки устраивают в помещениях с неровностями на плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка.

Монтаж потолка из гипсокартона следует выполнять только в период отделочных работ. В зимнее время все работы по устройству гипсокартонных потолков проводят только при включенном отоплении.

Порядок монтажа потолка из гипсокартонных листов:

– разметка мест крепления;

– крепление основных профилей с шагом 1200 мм анкерными гвоздями;

– предварительное выравнивание плоскости каркаса с помощью набора прокладок. Также можно установить не сплошной профиль, а отрезки по 160 мм с креплением не менее, чем в двух местах;

– установка несущих профилей с шагом профилей 500 мм через выравнивающие прокладки с помощью шурупов длиной 16 мм для соединения металлических элементов;

– установка дополнительных отрезков профиля в местах стыков гипсокартонных листов;

– установка гипсокартонных листов и закрепление их с помощью самонарезающих шурупов длиной 25 мм с шагом 200 мм;

– грунтование поверхности под покраску.

При установке листов гипсокартона следует придерживаться следующих правил:

– все стальные элементы должны быть защищены от коррозии;

– гипсокартонные листы необходимо устанавливать вразбежку – со смещением смежных торцевых стыков не менее чем на один шаг профиля;

– в случае повышения требований к пожарной безопасности гипсокартонные листы устанавливают в 2 слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг основного профиля до 800–1000 мм, несущего – до 300 мм;

– крепление к потолку элементов весом до 10 кг выполняют в любой точке потолка без усиления конструкции;

– крепление элементов до 20 кг выполняют путем устройства дополнительного каркаса из профилей и его крепежа в соответствии с конкретным проектом;

– крепление элементов весом более 20 кг выполняют путем установки в зоне крепления самостоятельных несущих элементов.

В том случае, если потолок шире стандартной длины панелей, можно создать комбинацию: в центре потолка квадратной комнаты разместить квадрат из панелей одного цвета, а оставшиеся до стен промежутки выложить панелями другого цвета.

К деревянным потолкам листы гипсокартона прикрепляют с помощью гвоздей с широкой шляпкой. К ровным кирпичным, бетонным и каменным поверхностям гипсокартон приклеивают с помощью различных мастик. Можно как воспользоваться готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовить их самостоятельно с помощью нижеприведенных рецептов.

1. Гипсоопилочная клеевая мастика . 4 части строительного гипса смешивают с 1 частью опилок, затем затворяют клеевой жидкостью. Для ее приготовления 25 г животного клея, нарезанного кусочками, заливают 3 ведрами воды и оставляют для набухания на 13 ч. Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через 30 мин. Она обладает несколькими очень ценными для отделочника достоинствами: во-первых, очень легкая, во-вторых, пластичная, в-третьих, прочная.

2. Гипсовая мастика на известково-клеевой основе . 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания: в первом случае на 2–3 ч, во втором – на 15 ч. Как только клей набухнет, добавляют 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошо перемешивают и ставят на огонь. Варят эту смесь на слабом огне в течение 5 ч при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, доливают 1 л теплой воды, снова тщательно перемешивают и на этой известково-клеевой основе затворяют гипс. Мастика, приготовленная по этому рецепту, схватывается примерно через 50 мин. Для того чтобы приклеить 1 м2листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.

До начала работ поверхность разбивают на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Линии захваток должны быть строго вертикальными. На каждой вертикальной линии располагают не менее 3 маяков. Размер опорных маяков под листы – 80 х 80 мм. Маяки устанавливают по оси линии так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.

Этот метод отличается одним, но существенным недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, требует времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа расположить несколько маяков.

После устройства опорных маяков приступают к креплению листов гипсокартона к поверхности потолка. Процесс наклеивания листов сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких «бабок» высотой до 150 мм, расстояние между которыми не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику наносят широкой сплошной полосой, что обеспечит лучшую сцепляемость с поверхностью стен. Лист тщательно припрессовывают с помощью правила. Во время припрессовки «бабки» мастики сплющиваются, в результате чего площадь приклейки значительно увеличивается.

Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносят мастику и под следующий лист, облицовывая таким образом всю поверхность. Мастику, выдавленную кромками листов, заглаживают шпателем или срезают лопаткой.

Под стык двух листов наносят сплошную линию мастики.

Не секрет, что профессиональные мастера по внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести раствор водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность используют сухие смеси типа «Perl-fix» – это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.

Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 мин для набухания, а затем наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к поверхности и оставляют для высыхания на 48 ч.

Прибивка листов гипсокартона гвоздями

К деревянным поверхностям листы гипсокартона крепят гвоздями. На каменных поверхностях можно укрепить деревянный каркас с расстоянием между брусками не более 40 см. В стыках листов бруски должны быть шириной не менее 60 мм. Все бруски каркаса должны располагаться в одной плоскости, что легко проверить с помощью правила.

Листы к каркасу крепят штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не исчезнут в толще листа. Эти места затем шпатлюют.

Хорошо в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить гипсокартон с помощью гвоздей; приклейка необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.

Отделка швов

После того как потолок облицован гипсокартоном, остаются швы между листами. Их заделывают шпатлевкой или строительным гипсом (алебастром), разведенным в водно-клеевом растворе. Швы заделывают раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов. В том случае, если обжатые кромки листов образуют желобок, на него наклеивают полоски картона столярным клеем, после чего места наклеивания шпатлюют.

Как только шпатлевка высохнет, приступают к наклеиванию обоев.

Прикрепление гипсокартона к металлическим направляющим

Для того чтобы установить гипсокартонные листы вертикально на металлический каркас, в качестве металлической обрешетки потребуются направляющие – металлические п-образные профили размером 50 х 45 мм, которые крепятся к полу и потолку для того, чтобы в дальнейшем на них установить металлический профиль размером 50 х 50 мм.

Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм. В том случае, если потолки в доме бетонные, потребуется дрель с перфорацией или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм. Способ установления направляющих заключается в следующем: прикладывают профиль, карандашом намечают точки в его отверстиях и только затем просверливают отверстия. Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к потолку и стене. К изготовленному таким образом каркасу прикрепляют гипсокартонные листы по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

Пространство между потолком и листами гипсокартона заполняют изовером – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную роль. В частных домах вместо изовера лучше всего использовать обычную стекловату: грызуны не смогут проделать в ней норки.

Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартоном

Особого разговора заслуживают уход и ремонт потолков, облицованных сухой штукатуркой. Во многом это связано с тем, что часто между поверхностью потолка и листами гипсокартона остаются пустоты, иногда ничем не заполненные. Одно неосторожное движение – и лист местами продавливается, а значит, его нужно ремонтировать. Чтобы не переделывать всю работу заново (особенно, когда швы уже зашпатлеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.

Прежде всего обрезают испорченное место в виде квадрата или прямоугольника. Затем вырезают заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспыливают ее и смачивают водой. После этого приготавливают гипсоклеевую мастику или же обычное тесто из строительного гипса. Наносят на ремонтируемое место пятаки из теста так, чтобы они были на 10–15 мм выше обрезанной линии, прикладывают к этим пятакам заплату и прижимают ее так, чтобы она оказалась вровень с остальной поверхностью.

В зависимости от того, какой материал используется – мастика или раствор, поверхность просушивают от 40 до 60 мин. Только после этого заполняют швы все той же мастикой или тестом и разравнивают их на одном уровне с остальной облицовкой.

Испорченную поверхность можно ремонтировать и с помощью известково-гипсового раствора или гипсом с песком в соотношении 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок вырезают и в пространство между потолком и листами гипсокартона плотно укладывают по всему периметру бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор – он не будет растекаться по сторонам благодаря валикам. Теперь осталось только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.

Пенопластовые потолки

Они являются промежуточным вариантом между традиционной окраской оштукатуренного потолка и подвесным потолком. Плиты пенопластовых потолков наклеиваются на базовую поверхность потолка и скрывают только небольшие, еле заметные дефекты.

Значительные неровности потолка пенопластовые плиты скрыть не смогут. Однако эти потолки не требуют предварительной подготовки поверхности, их может без труда установить даже человек с недостаточным опытом в отделке квартир.

На российском рынке строительных материалов работают несколько фирм-производителей пенопластовых потолков. Однако разница между потолками, производимыми этими фирами очень незначительна.

Монтаж пенопластовых плит

Пенопластовые плиты наклеивают на базовый потолок. Перед началом монтажа проводят предварительные работы: обеспыливание и обезжиривание поверхности.

Для обезжиривания основание протирают бензином или любым нитрорастворителем, запыленную или мелованную поверхность размывают водой и обрабатывают любым проникающим грунтом-праймером (например, грунтом D-14 фирмы «DUFA») или слабым, 5–7 %-ным, раствором ПВА. Шелушащиеся или отслаивающиеся участки окрашенной поверхности тщательно зачищают. Для наклеивания пенопластовых плиток используют различные клеи: «Decofit-P», «Gigant» фирмы «DUFA» и др. 1 кг клея хватает примерно на 3 м2. Клей наносят на всю поверхность плитки слоем толщиной не менее 1,5 мм. Для нанесения клея лучше всего пользоваться обычным или зубчатым шпателем.

Для подрезки плиток применяют остро отточенный нож. Для этой цели прекрасно подходит роликовый нож для пиццы: если режущую кромку инструмента слегка притупить, края плитки будут словно обработаны заводским способом.

При резке плитки по линейке следует соблюдать осторожность: линейку прикладывают к плитке очень аккуратно, так как вспененный полистирол легко деформируется под давлением. По возможности плитки лучше резать без линейки.

Перед началом работ потолок размечают так, чтобы центральная плитка находилась на середине помещения. В этом случае легко рассчитать количество неполномерных плиток.

Не рекомендуется размещать потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Несмотря на то что плиты относятся к категории трудносгораемых материалов, они легко плавятся.

Стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола, поэтому можно спокойно наклеивать плитки почти вплотную к ним.

Монтаж лепнины на потолках

Лепнина – традиционное украшение потолков в старинных домах. Современные квартиры чаще обходятся без этих украшений, однако этот элемент не только украшает комнату, но и скрывает дефекты потолка. В настоящее время лепнина продается в виде отдельных модулей и элементов, из которых дизайнер собирает композицию в стиле единого интерьера.

Ассортимент лепного декора составляют следующие изделия:

– колонны, полуколонны и пилястры (плоские полуколонны). Следует знать, что условно колонну делят на три части: нижнюю (базу), среднюю (ствол), верхнюю (капитель). Традиционно диаметр колонны варьируется от 14 до 35 см;

– карнизы и молдинги. С их помощью придают завершенность интерьеру, а также визуально увеличивают высоту потолков. Карнизы украшают линию соединения стен с потолками. С этой же целью применяют и молдинги, лепные потолочные профили. Используются для организации скрытого освещения;

– потолочные розетки. Чаще всего их применяют для обрамления ламп, люстр и других осветительных приборов;

– настенный декор: всевозможные гирлянды, медальоны, перевитые лентами. Обычно эти детали крепят над карнизами;

– лепные детали для обрамления дверных проемов, ниш и дверей;

– накладные панели для плоскости дверей и стен.

Потолочные розетки используют вместе с люстрами, для чего в центре розетки делают отверстие для проводов и элементов крепления.

Некоторые виды лепных изделий, помимо эстетической, играют также функциональную роль. Например, лепные карнизы довольно часто используют для установки скрытого освещения, декоративные детали и профили – для закрытия различных конструктивных элементов.

Декоративные элементы, выполненные из современных материалов, имеют следующие достоинства:

– легкость;

– прочность;

– твердость;

– со временем не желтеют в отличие от гипсовой лепнины;

– не деформируются;

– отсутствие трещин;

– простота монтажа;

– возможность окрашивания.

Еще 10 лет назад для лепнины использовали только формы из ПВХ. Профессионалы в наши дни применяют в основном формы из легированной стали с тефлоновым покрытием, поскольку они гарантируют идеальную четкость рисунка и геометрические размеры.

Обычно для лепнины применяют следующие материалы:

– мягкий камень;

– медицинский гипс;

– алебастр.

В наши дни лепные элементы декора все реже изготавливают из классических материалов.

Профессионалы предпочитают использовать современные материалы:

– полистирол;

– вспененный полиуретан;

– стекловолокно;

– стеклокомпозит.

Полиуретан производят путем соединения химических компонентов, вступающих в реакцию с выделением газа. При этом происходит вспенивание материала, из-за чего полиуретан называют вспененным.

Вспененный полистирол (в народе чаще всего называемый пенопластом) – самый экономичный вариант лепнины. Профили из вспененного полистирола очень легкие и гибкие, а процесс установки не занимает много времени. К недостаткам этого материала относятся отсутствие четкости рисунка и недостаточная прочность.

Самым лучшим вариантом является полиуретан. Он точно имитирует гипс благодаря плотной структуре и специальному слою грунтовки, наносимому в заводских условиях.

Основные достоинства полиуретана:

– легкость (в отличие от гипса);

– прочность;

– отсутствие трещин;

– влагостойкость;

– экономичность в обработке.

Поверхность полиуретановой лепнины бывает ламинированной и грунтованной. Ламинированную лепнину применяют только внутри помещений. Окрашивать ее рекомендуется в основном химически неактивными красками. Грунтованная лепнина считается более дорогой. Вместе с тем она и более долговечная; кроме того, грунтованную лепнину можно окрашивать любыми красками.

Полистирольные изделия – такие, как декоративные плинтусы, молдинги и пр., – изготавливают методом экструдирования (вытягивания) изделий из расплавленной массы.

Для наклеивания лепнины в зависимости от типа поверхностей используют клей ПВА, дюбеля или жидкие гвозди. Жидкие гвозди – специальный строительный клей на основе каучука и полимеров для скрепления строительных материалов. В продажу поступает в картриджах емкостью 310 мл. Капля данного клея способна удержать на потолке плиту весом около 50 кг. Жидкие гвозди примерно в 10 раз крепче клея ПВА, кроме этого, они не портят покрытие и не ржавеют. Этим клеем материал приклеивают к любым поверхностям, в том числе к шероховатым и пористым. Помимо лепных украшений, жидкими гвоздями приклеивают стеновые, потолочные и теплоизоляционные панели, ДСП, ДВП, дерево, гипсокартон, кирпич, керамику, полистирольные плитки и многое другое. Перед покупкой этикетку внимательно изучают, поскольку одни виды жидких гвоздей могут быть предназначены только для сухих помещений, другие – для влажных, третьи содержат опасные добавки и не могут использоваться в детских комнатах, четвертые устойчивы к воздействию грибков, пятые быстро схватываются. В детской комнате и спальне, например, применяют водно-дисперсионные жидкие гвозди. Время схватывания у разных модификаций жидких гвоздей варьируется от 10 до 30 мин, а полная полимеризация происходит через 1 сут. Этот фактор учитывают при наклеивании потолочных розеток.

Для монтажа лепнины на потолках потребуются следующие инструменты:

– формы из ПВХ;

– формы из легированной стали с тефлоновым покрытием;

– емкость для разведения раствора;

– наждачная бумага;

– шпатель шириной на 5 см больше ширины формы.

Монтаж гипсовой лепнины

Сухой медицинский гипс или алебастр тщательно разминают, удаляют комочки и разводят холодной водой в емкости, рассчитанной примерно на 0,5–1 л раствора. По густоте раствор должен напоминать ряженку. Алебастровый или гипсовый раствор тщательно перемешивают, заполняют им приготовленные формы и утрамбовывают шпателем, чтобы внизу не было пустот. После этого раствор оставляют на 10–15 мин для застывания. Раствор обязательно должен застыть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели нагревательные приборы: быстрое застывание может привести к появлению трещин на лепнине. После того как раствор застыл, лепнину вынимают из формы и зачищают наждачной бумагой.

Наклеивают с помощью клея ПВА. По окончании работ стыки между лепниной заделывают любой шпатлевкой на основе ПВА, дают просохнуть и снова зачищают.

Убедившись в отсутствии дефектов, лепнину окрашивают.

Монтаж полиуретановой и полистирольной лепнины

Перед тем как приступить к монтажу лепнины, полиуретановые элементы выдерживают в течение нескольких дней в том помещении, где они будут приклеиваться. В отличие от сложной технологии монтажа гипсовой лепнины продукцию из пенополистирола и полиуретана просто приклеивают. Фирмы-изготовители лепной продукции предлагают специальные клеи для соединения изделий между собой, заполнения щелей и приклеивания декора к потолку и стенам.

Окраску лепнины производят после полного высыхания клея. Следует помнить, что полистирольные изделия окрашивают только красками на водной основе, в то время как полиуретан – любыми.

Методы декорирования лепнины

Окрашивание – самый простой и распространенный вид отделки гипса. Окрашивание бывает традиционным и современным. В первом случае лепнину тонируют в соответствии с цветовой гаммой интерьера. Современные технологии позволяют использовать усовершенствованные способы покраски. Также применяют следующие методы декорирования гипса:

– обработка воском или патиной, сохраняющими натуральный вид гипса и изменяющими в то же время его фактуру. Кроме того, обработка воском считается дополнительной защитой гипса от механических повреждений и старения;

– декоративная отделка: с помощью красителей и загустителей краски тканью или губкой можно создавать различные фактуры, например искусственный мрамор, гранит.

Эффект гранитной поверхности получается при применении так называемых мозаичных красок (иногда именуемых гранитными или многоцветными). В состав этих красок входят разноцветные пузырьки, которые при нанесении на покрытие лопаются и создают многоцветный эффект. В зависимости от размера пузырьков такие краски имитируют гранит, велюр и др. Мозаичные краски наносят специальным пистолетом-распылителем.

При использовании люминесцентных красок получается эффект свечения в темноте. При естественном или искусственном освещении покрытие, окрашенное такими красками, выглядит как обычно, а с наступлением темноты оно начинает светиться. В основном такие краски наносят на потолки с помощью трафаретов в виде различных рисунков, например венков или звезд.

Краски с перламутровым эффектом имеют полупрозрачную структуру. Поверхность, окрашенная данной краской, действительно напоминает перламутр. Такие краски, в зависимости от освещения и угла зрения, способны переливаться и менять цвет. Благодаря этому свойству перламутровую краску часто называют хамелеоном.

Данную краску наносят различными инструментами:

– пластиковым шпателем;

– кистью;

– губкой;

– валиком;

– пистолетом-распылителем.

Перламутровые краски смотрятся особенно эффектно, если ими отделаны детали интерьера, например карнизы.

Эффект старины получают при окрашивании гипсовой или полиуретановой лепнины. Для создания этого эффекта используют краски на основе извести типа «Артеко». Благодаря этому на лепнине появляются различные потертости, переходы цвета и наплывы. Данную краску наносят круговыми движениями кистью с длинным ворсом. Как правило, эффект потертости появляется там, где сильнее надавливают кистью. При окрашивании рельефных поверхностей краска затекает в глубокие участки и после высыхания выглядит темнее, чем на выпуклых. Для усиления потертости выпуклые места немного протирают губкой или ветошью, снимая часть краски. После того как краска высохнет, поверхность покрывают воском.

Эффект акварели достигается при использовании красок двух цветов. Для этого на базовый слой высохшей краски наносят краску другого цвета, после чего сразу же легкими стирающими движениями размывают краску так, чтобы местами проступал базовый слой. Для этого используют следующие инструменты:

– кисть;

– специальный валик с кусочками замши;

– ткань;

– скомканный полиэтилен;

– губка.

В зависимости от использования того или иного инструмента меняется и фактура поверхности.

Искусственная кожа. Для получения этого эффекта на поверхность наносят основной слой краски. После того как он окончательно высохнет, наносят второй слой и сразу же накладывают полиэтиленовую пленку, не расправляя ее. Спустя некоторое время пленку снимают, а на поверхности отпечатывается рисунок, напоминающий искусственную кожу. Этого же эффекта можно добиться, проведя по невысохшему базовому покрытию валиком, обмотанным целлофаном или скомканным куском замши (метод тампонирования).

Имитацию дерева получают с помощью специального валика, напоминающего бритвенный станок. Проводя им по невысохшей краске, получают рисунок, имитирующий структуру древесины.

Для имитации мрамора на высохшее покрытие наносят небольшие пятна краски более темного цвета, после чего соединяют их гусиным пером. В результате получают покрытие с имитацией мраморного рисунка с характерными прожилками.

Ремонт лепнины

В старых домах с лепниной на потолке до покраски поверхностей обновляют лепной орнамент с помощью льняной олифы и цинковых белил или масляной краски. Наносят краску на лепнину специальной кистью.

Элементы декора со смазанным рельефом, с большим количеством ранее нанесенных слоев различных по составу красок требуют реставрации. Для этого нужно:

– расчистить поверхности от старых слоев краски;

– восстановить утраченные части рельефа;

– укрепить структуру лепнины.

Лепные изделия, в которых гипс с течением времени стал рыхлым, обычно заменяют новыми, изготовленными на основе современных материалов.