Работа по дереву и стеклу (часть 4)

4. Резьба по дереву

Во все времена из дерева возводили храмы, дворцы, крепости и простые жилища. Народные умельцы всегда старались украсить резьбой дома и другие постройки, мебель, посуду и орудие труда. Гребень крыши традиционно венчало деревянное изображение коня или птицы, как правило петуха. Народная посуда – скопкари, ендовы, ковши и солонки – вырезались из дерева чаще всего в виде утки. Резьбой украшали ручки ковшей, прялки и многое другое. Резьба органично сочеталась с назначением и формой вещи.

Научные исследования и материалы раскопок свидетельствуют, что уже в Х—ХII вв. техника обработки древесины была достаточно развита. Мастера Древней Руси в своем искусстве применяли не только ножи, топоры, молотки и пилы, но и стамески разных профилей, сверла, долота. Еще в ХII в. появилась мода обильно украшать резьбой, как крупной, так и рельефной, различные деревянные постройки.

В настоящее время число любителей резьбы по дереву заметно увеличивается. И дело здесь не только в национальных традициях, хотя и это немаловажный фактор. Основная причина все-таки в том, что древесина как поделочный материал дает широкие возможности для проявления личного творчества и художественного вкуса.

Однако не стоит забывать, что прелесть резной вещи не в изобилии деталей. Важно при работе не потерять чувство меры.

Если в старину дерево считали самым дешевым товаром, то сегодня, с появлением современных искусственных материалов, например пластмасс, этот натуральный материал стал цениться очень высоко. Он считается особенно выразительным и привлекательным, дающим мастеру большие возможности для воплощения его художественного замысла. Древесина достаточно проста и удобна в обработке, что позволяет даже новичку изготовить нечто оригинальное в домашних условиях. Для изготовления изящных вещиц не требуется каких-то особенных дорогостоящих инструментов. Это позволяет создавать самые разнообразные по назначению, размеру и форме вещи, подстегивая работу фантазии и изобретательности.

Резьба по дереву носит в этом случае и развивающий, и воспитательный характер, тем более что ею с огромным удовольствием занимаются подростки. Ведь деревянные изделия, помимо художественной ценности, всегда согревают душу своей сокровенной простотой, напоминая человеку о природе, о лесе.

Организация рабочего места

Для того чтобы изделие удалось, недостаточно иметь талант, опыт и хорошие инструменты. Нужно еще и удобное рабочее место. Если для резьбы приспособлен столярный верстак, это замечательно. Можно также приспособить для этой цели массивный деревянный табурет, лавку или большой деревянный чурбак. Поверхность рабочего стола не должна быть низкой, чтобы не сутулиться при работе, или высокой, из-за чего слишком быстро будут уставать руки. Необходимо позаботиться об освещении. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от резца не мешала видеть орнамент или рельеф изделия, и не должен слепить при работе. Желательно среднее, мягкое и рассеянное освещение, которое не будет напрягать глаза и даст возможность увидеть игру светотеней на рисунке.

Украсить поверхность древесины можно несколькими видами резьбы, которые отличаются друг от друга основными художественными приемами и выразительными средствами. Виды резьбы по дереву, которые могут украсить поверхность или плоскость, называются плоскостной резьбой, к которой относятся плосковыемчатая, плоскорельефная и рельефная резьба. Среди видов резьбы выделяют объемную (вырезание скульптурных композиций), прорезную, ажурную и домовую.

Каждый вид плоскостной резьбы имеет свои особенности. В зависимости от того, выбирается фон или сам рисунок, выделяют выемчатую и рельефную резьбу. В первом случае рисунок вырезается на поверхности древесины, а во втором случае вырезается фон, тем самым рисунок выступает на поверхности, представляя собой рельеф. Каждый из этих видов имеет достаточно много разновидностей, которые можно использовать при отделке столярных изделий и изготовлении мебели.

Плоскостная резьба

Существует несколько видов плоскостной резьбы, среди которых принято выделять плосковыемчатую и плоскорельефную резьбу.

Главной особенностью этого типа резьбы является то, что узор наносится на плоскую поверхность древесины. В зависимости от того, каким способом выводится рисунок, разделяют выемчатую резьбу, то есть рисунок предстает в виде углублений, и рельефную, когда рисунок выступает на поверхности. У каждого из этих видов есть множество разновидностей. Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу.

 Плосковыемчатая геометрическая резьба

Из всех видов резьбы по дереву этот вид появился самым первым. Его древностью можно объяснить и простоту выполнения, и минимум инструментов, которые будут необходимы для работы: понадобится может только нож-косяк.

Простота заключается в том, что древесина прорезается неглубоко. В отличие от других видов рисунок представляет собой неглубокие выемки.

Из-за того что орнамент создается только из различных геометрических фигур (полосок, треугольников, квадратов, ромбов, окружностей и эллипсов), этот вид плоскостной резьбы и был назван геометрическим. При сочетании различных фигур создается необыкновенно красивый рисунок, который в древности носил не только декоративный, но и символический характер.

Все фигуры, которые используют при составлении геометрического орнамента, можно разделить на двух-, трех– и четырехгранные выемки.

Двухгранную выемку вырезать очень легко. Это самый простой элемент орнамента геометрической резьбы. В зависимости от формы и размеров выемки могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими (рис. 89).

Рис. 89. Орнамент «лесенка» из сочетания одинаковых двухгранных выемок.

Трехгранную выемку часто называют просто треугольником. Как и двухгранную выемку, ее достаточно часто используют в геометрической резьбе. Трехгранные выемки различаются не только размерами треугольников, но и тем, с какой стороны располагается выемка (рис. 90).

Рис. 90. Трехгранные выемки.

Если углубление находится у основания треугольника, то такая выемка будет называться основной. Если же углубление делается у вершины треугольника, то такая выемка будет называться вершинной, еще ее называют уголком. Делают центральные выемки, углубление которых находится по центру треугольника.

Четырехгранная выемка представляет собой квадратное углубление на поверхности древесины. Разновидностей таких выемок немного. Различают такие выемки или по форме (квадрат, ромб или прямоугольник), или по глубине прорезки (рис. 91).

Рис. 91. Четырехгранные выемки.

Геометрически фигуры не всегда содержат углы, они могут быть в форме круга или полукруга, которые при выборке древесины могут давать разнообразные глазки, лучики и фонарики. Используют такие элементы прежде всего для оживления композиции.

Даже сочетания одинаковых по форме выемок могут дать оригинальный орнамент, а чем сложнее выемка, тем разнообразнее можно сделать комбинации рисунка. Если сравнивать двухгранные выемки и трехгранные, то, конечно, треугольники дают больше вариаций. Здесь можно получить различные ромбики, змейки, цепочки и так называемые сияния. Рисунок может возникать не только при сочетании одинаковых треугольников, но и разных их типов, при этом орнамент получается более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида.

Четырехгранные выемки при сочетании с себе подобными дают небольшое количество вариаций. Но при сочетании квадратов и прямоугольников с треугольниками и двухгранными выемками узор получают необыкновенно красивый (рис. 92).

Рис. 92. Выемки – глазки, ромбы, фонарики.

Последовательность выполнения геометрической плосковыемчатой резьбы

Ровный и точный орнамент получается только в том случае, если перед началом работы с точностью до миллиметра отмерить поверхность и разметить будущий рисунок.

Удобство геометрической резьбы состоит не только в простоте выполнения орнамента, но и в том, что очень удобно делать под нее разметку. Нанести геометрические фигуры достаточно легко. Для этого вам потребуются только карандаш с твердым графитом, чертежный угольник и деревянная линейка.

Перед тем как размещать на поверхности геометрические фигуры, следует тщательно измерить длину и ширину плоскости, на которую будет наноситься рисунок. После этого необходимо разделить плоскость на отдельные квадраты, проведя прямые линии, параллельные ширине и длине поверхности, отведенной под орнамент. Эти квадраты разбить на более маленькие, а затем на треугольники. Если в орнаменте предполагаются розетки, то в эту сетку для них вписывают окружности или овалы (рис. 93). Только после того, как вся разметка будет закончена, можно начинать вырезать фигуры. Последовательность вырезания выемок всегда идет от простых к более сложным, то есть сначала выполняют двухгранные выемки, потом треугольники, и только после этого приступают к выполнению четырехгранных.

Рис. 93. Разметка пространства композиции.

Для того чтобы сделать двухгранные выемки, кончик ножа-косяка надо вогнать в древесину примерно на 3 мм, а затем полностью опустить на эту глубину все лезвие: получается продольный разрез. Теперь для прорезки торцовых граней от концов продольного разреза перпендикулярно к нему надо сделать два небольших разреза. Для того чтобы профиль получился более точным, кончик лезвия ножа надо устанавливать на окончание продольного разреза, а затем, не меняя положения ножа, погрузить его на 3 мм.

При прорезании боковых граней нож надо держать под углом в 30–40° и вести его вдоль продольного разреза. Если увеличить наклон лезвия ножа, то выемки получатся невыразительными.

После прорезания древесины с обеих сторон получится трехгранная щепка, которая должна легко отделиться. Если щепка плохо отделяется, то это значит, что где-то грани прорезаны плохо.

Для устранения такого недостатка не следует выдирать щепку – может отколоться непрорезанный кусок и будет испорчена вся поверхность. Необходимо дополнительно прорезать все грани выемки. Техника выполнения трехгранных выемок немного сложнее. Кроме того, для каждого вида треугольника есть какие-то свои особенности.

Вершинные треугольники, или уголки, прорезают в три приема. Сначала в вершину треугольника, где будет находиться максимальное углубление, строго под углом в 90° устанавливают кончик лезвия ножа. После этого на глубину 3 мм прорезают древесину сначала по линии одной боковой грани, а потом по другой. Затем кончик ножа ставят в прорезанную вершину, углубляют его на 3 мм в древесину и опускают все лезвие так, чтобы кромка лезвия чуть касалась противоположного вершине основания треугольника. После этого опять ставят нож в вершину и прорезают каждую сторону до срединной линии.

Центральные треугольники прорезают следующим образом: сначала чуть прорезают древесину вдоль по ребрам треугольника, затем до центра треугольника каждую сторону разрезают на необходимую глубину. В результате должна получиться цельная щепка в виде выпуклого треугольника. Если щепка плохо отделяется, то прорезают древесину по тем же направлениям еще раз.

Основную трехгранную выемку получают следующим образом: отмечают середину основания треугольника и от нее к вершине проводят срединную линию.

В точке середины основания углубляют в древесину на 3 мм лезвие ножа, а затем только опускают лезвие до соприкосновения с вершиной. После этого под углом в 30–40° лезвие утапливают в древесине и прорезают волокна от основания к вершине треугольника (рис. 94).

Рис. 94. Выполнение трехгранной выемки.

После того как выполнены двухгранные и трехгранные выемки, сделать четырехгранные не составит труда. Технология их прорезания повторяет все уже изученные приемы. Только перед тем, как выполнить такую выемку, чертят квадрат и вписывают в него другой, с меньшими сторонами. После этого на глубину примерно 3 мм надрезают стороны внутреннего квадрата. Затем устанавливают в вершинах внутреннего квадрата острие ножа, утапливают все лезвие по направлению к вершинам внешнего квадрата и прорезают древесину скосов квадрата. Центральную часть внутреннего квадрата выбирают с помощью обычной прямой стамески.

Вычертив рисунок на поверхности, начинают работу с прорезания граней по направлению расположения древесных волокон. Следом за ними прорезают грани, идущие против волокон древесины. В том случае, если лезвие должно прорезать древесину под углом к волокну, то переворачивают заготовку, чтобы нож входил в древесину вдоль волокон под острым углом.

При прорезании граней вдоль волокон есть вероятность, что лезвие ножа может уйти за волокнами и отступить от намеченной линии. Лучше всего при прорезании древесины сделать несколько разрезов, а не вести одну непрерывную линию. С каждым новым разрезом нож прорезает древесину все глубже и глубже.

Более четкие контуры граней геометрических фигур получают в случае использования двух ножей-косяков: одного с односторонней фаской, а другого – с двухсторонней. Первый необходим для прорезания граней выемок, а вторым делают срединную линию или реберные резы.

Лезвие ножа всегда устанавливают со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани, что делает грани более качественными и красивыми.

Плосковыемчатая скобчатая резьба

Свое название этот тип резьбы получил из-за использования в геометрической резьбе совершенно нового элемента, который широко применяют в сочетании с контурной резьбой. Скоба как элемент резьбы встречается только в комбинациях с другими элементами. Из-за того что характерной особенностью скобчатой резьбы является наличие различных округлых форм, игра светотеней орнамента получается более мягкой. Такая резьба не только красива, но и менее трудоемка в работе, требует меньше времени на выполнение каждого элемента.

Для этого вида резьбы используют достаточно большой набор полукруглых стамесок.

Последовательность выполнения плосковыемчатой скобчатой резьбы

Среди основных простейших элементов скобчатой резьбы выделяют различные глазки, скобы, лунки и ноготки, при соединении которых можно получить более сложные фигуры: розетки, цветки, листочки, круги, волны. Здесь используют два основных последовательных приема: насечку и подрезку. Для выполнения насечки ставят стамеску вертикально к плоскости рисунка, а затем немного надавливают на нее и прорезают контур элемента на нужную глубину. С помощью подрезки можно сделать все наклонные профили. Наиболее качественная подрезка получается, если поставить лезвие по направлению волокон, а не поперек них.

Как и в геометрической плосковыемчатой резьбе, элементы скобчатой резьбы можно сделать с углублением у внутреннего и у внешнего края. При этом для каждого отдельного вида элементов имеется своя технология выполнения.

Так, например, чтобы вырезать лунку с углублением у овального края, продавливают древесину полукруглой стамеской на 3 мм, а затем устанавливают нож под углом к поверхности и подрезают лунку на глубину просечки.

Для того чтобы сделать лунку с углублением в центре, сначала простым карандашом чертят середину будущей лунки, которую затем прорезают ножом-косяком на глубину 3 мм. После этого, установив полукруглую стамеску под некоторым углом к поверхности, делают просечку с обеих сторон срединной линии.

В результате получается вогнутая выемка. Если древесина хорошо прорезана во всех направлениях, то щепка без труда отделяется от массива.

Внутренний ноготок делается достаточно легко: надсекают древесину полукруглой стамеской, а затем разрезают края насечки (рис. 95).

Рис. 95. Выполнение внутреннего ноготка.

Внешний ноготок делается практически так же: полукруглой стамеской надсекают древесину, затем ножом-косяком подрезают и в завершение выравнивают плоскость скоса.

Используя только полукруглую стамеску, из самых простых элементов можно создать оригинальный орнамент. Так, постоянно поворачивая стамеску только в одну сторону и продавливая ею древесину, можно получить круг. А если поворачивать стамеску то влево, то вправо, получится своеобразный орнамент волны (рис. 96).

Рис. 96. Выполнение узоров.

Плосковыемчатая контурная резьба

Так же как и скобчатая резьба, этот вид в чистом виде достаточно редко используют. Чаще он дополняет скобчатую, геометрическую и плоскорельефную резьбу.

Отличие этого вида резьбы заключается в том, что по контуру орнамента делают двугранную выемку. Основными мотивами для этой резьбы являются различные растительные и животные орнаменты: деревья, листья, цветы, фигурки животных, птиц и даже человека. В отличие от скобчатой резьбы, где присутствует игра светотени, здесь создается впечатление некоторой однотонности с резкими и жесткими линиями. Этот вид резьбы требует внимания, терпения, высокого творческого потенциала и художественного вкуса, а также хорошо заточенных инструментов.

Последовательность выполнения плосковыемчатой контурной резьбы

Сначала аккуратно переносят узор на поверхность, затем из всех инструментов выбирают нож-косяк и полукруглые стамески разного профиля.

По всему контуру рисунка делают сначала один надрез, а потом другой, чтобы лезвие стамески или ножа не повело по волокнам. При первом надрезе нож ставят с наклоном в правую сторону, а при втором надрезе нож немного наклоняют влево. Так получают длинную плавную двугранную выемку по контуру всего рисунка.

Если в некоторых местах изменить глубину и ширину выемок, контурные прорезы будут казаться более эффектно и рисунок от этого только выиграет. Можно сделать более крутым наклон со стороны рисунка, а со стороны фона – более пологим.

Плоскорельефная резьба

Этот тип резьбы в равной степени сочетает в себе плоскую поверхность, характерную для плоскостной резьбы, и невысокий рельеф изображения, характерный для рельефной резьбы. Здесь можно выделить две разновидности: заовальную и абрамцево-кудринскую резьбу, каждая из которых имеет свои отличия.

Заовальная резьба во многом напоминает контурную плосковыемчатую резьбу. Но здесь в отличие от контурной резьбы края двугранных выемок закруглены, сделаны овальными. Со стороны фона выемку делают практически под углом 90°, зато со стороны фона – примерно 45°. В зависимости от того, выбирают общий фон или нет, выделяют заовальную резьбу с подушечным фоном и заовальную резьбу с выбранным фоном (рис. 97).

Рис. 97. Заовальная резьба.

Первый тип отличается тем, что рисунок располагают на нескольких уровнях, чем создают богатую игру светотени, да и графически такая композиция выигрывает. При втором типе резьбы рисунок четко и хорошо различим. Фон здесь обязательно выбирают, а выступающие подушечки создают богатую игру светотени.

Популярность и большая известность абрамцево-кудринской плоскорельефной резьбы объясняется прежде всего тем, что она позволяет полностью передать не только контуры какого-то элемента, но и его структуру. Светотень здесь намного богаче, чем при заовальной резьбе. Но абрамцево-кудринская резьба может быть как с подушечным, так и с выбранным фоном.

Для работы необходимы следующие инструменты: плоские и полукруглые стамески, нож-косяк и стамески-клюкарзы.

Основные приемы, которые здесь используют, – это надрезка и подрезка. При первом приеме древесину прорезают вертикально поставленным ножом или стамеской примерно на глубину 1,5–2 мм. Подрезку делают ножом только со стороны фона, при этом рисунок остается незатронутым.

Перед началом работы обязательно в натуральную величину делают эскиз, а затем уже и чертеж орнамента. После этого переводят на поверхность древесины рисунок. Перед надрезкой обводят рисунок твердым простым карандашом. Если использовать карандаш с мягким графитным стержнем, то через несколько минут его контур расплывется.

После того как рисунок нанесен на поверхность, с помощью ножа-косяка и плоской стамески заоваливают контур рисунка (рис. 98).

Рис. 98. Подрезка и заоваливание орнамента.

Кромки самого рисунка, в отличие от кромок фона, делают более круто.

Когда стал различим основной контур рисунка, наносят более мелкие детали: прожилки листьев, оперение птиц и др.

Весь фон выбирают только в том случае, если хотят сделать рисунок более выпуклым. Именно для этого используют стамески-клюкарзы, как полукруглые, так и прямые. А если сделать на этом фоне узор из точек, то не только рисунок получится выразительным, но и сам фон. Такой рисунок можно сделать с помощью обычных пробойничков или чеканов.

 

Рельефная резьба

Рельефная и плоскорельефная резьба имеют достаточно много общих черт. Но все-таки отличия тоже есть. Прежде всего это касается качества рельефа, который здесь более глубокий и неплоскостной. При этом он получается достаточно объемным, что достигается большой разницей уровней фона и орнамента.

В зависимости от разницы уровней фона и орнамента рельефную резьбу делят на барельефную и горельефную, которые по технике выполнения практически одинаковы между собой.

Первый этап работы – это выполнение эскиза и чертежа в натуральную величину, чтобы сразу учесть все нюансы работы. Если эскиз получается достаточно сложным или бумага не дает полного представления о будущем рельефе, то делают эскиз из пластилина. Только после этого переносят орнамент на поверхность, обводя его простым карандашом с твердым графитом.

Затем ножом аккуратно на 1,5–2 мм надрезают контур рисунка. Нож при этом обязательно должен находиться строго перпендикулярно к поверхности, чтобы при надрезке не оставить или не забрать несколько миллиметров фона или узора.

После этого делают подрезку, для которой берут полукруглые стамески (рис. 99).

Рис. 99. Подрезка контура рисунка.

При работе обязательно следят за тем, чтобы лезвие было направлено к поверхности под углом 45°, подрезают только фон, рисунок не затрагивают.

Когда явно будет обозначена граница фона и рисунка, выбирают древесину фона. Постепенно переходя от больших участков к более мелким, стараются выбирать фон на одной глубине. Прорезать контуры рельефа можно только после того, как полностью выбран фон и четко видны основные контуры рисунка. Для начала с краев орнамента стамеской или ножом срезают древесину под углом 45°, а затем круглой или полукруглой стамеской сглаживают все неровности и перепады. После этого поверхность фона обязательно зачищают узкой прямой стамеской или стамеской-клюкарзой.

Зачистку начинают с больших участков, чтобы по ним уже выровнять поверхность небольших. Потом зачищают поверхность рельефа. Прорезание тонких и мелких деталей является заключительным этапом рельефной резьбы. Сюда относятся не только различные прожилки листьев, но и мелкий узор, оставляемый на поверхности фона пробойниками и чеканами.

 

Прорезная и накладная резьба

К рельефной и плоскорельефной резьбе близка прорезная резьба. Она представляет собой рельефную и плоскорельефную резьбу, у которой фон прорезан и отсутствует. Таким образом, прорезную резьбу подразделяют на плоскорельефную и рельефную.

Плоскорельефная прорезная резьба широко применялась для украшения старинной русской мебели.

Фон при прорезной резьбе устраняется с помощью долота или пилы. Если фон удален с помощью пилы, то эту резьбу называют пропильной. Рельефную прорезную резьбу называют еще ажурной резьбой.

В XVII–XVIII вв., когда в моде были стили барокко и рококо, ажурная резьба получила особо широкое распространение, так как ее средства выражения как нельзя лучше подходили для этих стилей.

Мебель того времени, выполненная в стиле ажурной резьбы, представляет собой настоящее произведение искусства. Выполнение ажурной резьбы требует высокого мастерства и тонкого художественного вкуса.

В качестве фона для прорезной резьбы иногда использовали материал различного цвета. Вероятно, именно это натолкнуло мастеров на мысль использовать как фон опять-таки дерево. Прорезную резьбу стали наклеивать на деревянную основу. Резьба, выполненная в такой технике, получила название наклеенной, или накладной.

Если прорезная резьба использовалась для мебели в конце XVII – начале XVIII вв., то накладная резьба получила свое широкое распространение позже, в XIX в. Ее применяли для украшения мебели, выполненной в классическом стиле.

Накладная резьба бывает глухой и прорезной. Глухая накладная резьба исполняется с фоном, а прорезная накладная – без фона, она еще называется ажурной накладной. Для накладной резьбы применяют древесину твердых и ценных пород.

Техника накладной резьбы имеет свою специфику, которая состоит в использовании при работе деревянной доски – подушки. На эту подушку наклеивают лист бумаги, а затем прорезанную по контуру заготовку. Лист бумаги используют для того, чтобы легче было потом отделить готовое изделие.

Закрепленную с помощью клея на подушке заготовку можно обрабатывать. Для этого необходимо нанести на нее будущий рисунок и вырезать его (рис. 100).

Рис. 100. Обработка заготовки, наклеенной на подушку в технике накладной ажурной резьбы.

После того как работа окончена, надо с помощью ножа отделить заготовку от подушки и наклеить непосредственно на изделие.

 

Объемная резьба. Деревянные скульптуры

Навеять образ диковинной птицы или животного, какого-то волшебного существа может даже простой сучок дерева. Для лесной скульптуры могут использоваться различные лесные находки, будь то корневища, старые пни, наросты на стволах деревьев или же витиевато изогнутые ветки.

Особо важную роль здесь играет фантазия, которая поможет среди всего многообразия выбрать именно тот материал, после обработки которого получится затейливая фигурка. В этом деле могут помочь не только форма заготовки, но и особенности ее текстурного рисунка, оригинальная фактура и привлекательная естественная окраска древесины.

При обработке заготовки необходимы те же навыки работы, что и при резьбе по дереву, но с одним отличием. Мастер лишь помогает заготовке проявить себя, делает скрытый образ более выразительным. Здесь на первый план выходит не умение держать в руках инструмент, а прежде всего терпение. Важно аккуратно снять небольшой слой древесины и понять, что он может выражать, почувствовать, что он говорит, на что подталкивает.

Важно помнить, что резьба при изготовлении лесной скульптуры – только средство, которое используется весьма ограниченно.

Лесная скульптура – довольно обширное понятие, включающее в себя декоративные скульптуры и композиции, декоративно-прикладные изделия, миниатюры, малые жанровые скульптуры, различные украшения, лесные находки.

К декоративной скульптуре и композициям относят фигурки птиц, животных, человека и различных сказочных существ, которые сделаны из отмерших частей дерева. Очень важно правильно поставить фигурку, чтобы образ предстал наиболее четко. Такие фигурки можно как повесить на стенку, так и поставить на какую-нибудь поверхность.

К декоративно-прикладным изделиям относят все, что может использоваться в быту: различные вазочки, конфетницы, подсвечники, подносы, бра, шкатулки, кашпо и многое другое. В отличие от декоративной скульптуры при изготовлении таких изделий требуется больше мастерства и умелой обработки. Чаще всего здесь используются различные наросты на стволах и на корнях деревьев. Чтобы создать вазу или шкатулку из такого нароста, гораздо проще и удобнее при работе делать отверстие сверху нароста, с его выпуклой стороны. При таком подходе лучше различаются особенности строения древесины, ее текстурный рисунок, будущий узор. Изготавливая вазу, шкатулку, кашпо или поднос, надо помнить, что стенки и дно изделия изнутри должны быть довольно толстыми: это позволит не беспокоиться о толщине стенок при выполнении внешней обработки.

К миниатюрам и мелким жанровым скульптурам относятся все декоративные лесные скульптуры небольших размеров. Зачастую их высота не превышает 3–5 см, а изготавливаются они из мелких пластичных сучьев, бересты, кусков древесной коры, различных шишек, желудей, лесных орехов. Обычно это не просто скульптура, а определенная жанровая сценка, направленная на раскрытие характера фигурки.

Древесные срезы фруктовых деревьев чаще обладают неповторимым рисунком. Такие узоры очень хорошо подходят для изготовления различных украшений: кулонов, колье, серег, подвесок. К лесным находкам относятся все поделки из корней, пней и веток старых деревьев. Для выявления образа здесь требуется минимум усилий при обработке и максимум фантазии и ассоциативного мышления.

Выбор материала для лесной скульптуры

Подобрать материал для будущей скульптуры достаточно сложно. Порой не сразу можно уловить намеки природы, проследить динамику движения, контуры, сам образ будущей фигурки.

Для того чтобы найти заготовку, совсем не обязательно уходить в лесную чащу. Можно просто походить по опушке леса, где деревья приобретают замысловатые формы.

Достаточно много причудливых корней деревьев и веток можно найти и по берегам рек и озер. Долго находясь в воде, дерево приобретает красивый цвет и отполированную поверхность. Такое дерево не требует больших затрат при обработке и нужно будет только придать заготовке нужную форму.

На торфяных разработках очень часто встречаются причудливо завитые и отполированные золотисто-коричневые корни сосны, из которых можно сделать все, что угодно: от небольших миниатюр до напольных композиций.

Достаточно интересный материал также легко найти и в городе во время обрезки деревьев: довольно часто встречаются интересные срезы ветвей и сучков.

 Изготовление лесной скульптуры

Для того чтобы из заготовки получилась занятная скульптура, понадобится немало средств и времени. Прежде всего сами заготовки должны быть хорошо просушены. Принесенную из леса заготовку следует тщательно промыть под струей горячей воды, для того чтобы удалить прилипшие комья земли и отслоившиеся части древесины. После мытья древесину нужно осмотреть: на ней не должно быть следов различных древесных насекомых, плесени и начавшегося гниения. Сразу после мытья не стоит отделять от заготовки всю кору: она еще может стать значимым элементом в композиции.

Сушить заготовку лучше всего при комнатной температуре в целлофановом пакете, периодически поворачивая ее то одной, то другой стороной. Таким образом можно избежать нежелательного образования трещин и изменения формы. Следует найти специальное место (лучше всего, если это будет какой-нибудь закрывающийся ящик или коробка) для хранения заготовки и отходов, которые получаются при обработке дерева.

Не стоит сразу расставаться с различными щепками, обломками и даже опилками, впоследствии они могут быть использованы для оформления композиции и доработки деталей. Опилки и тонкую стружку хорошо использовать для заделывания швов и нежелательных отверстий. Такая замазка делается очень легко: нужно смешать опилки с лаком до получения вязкой массы, которая не должна быть слишком густой, но и очень жидкая замазка тоже неудобна в использовании.

В объемной резьбе очень важна художественность, достичь ее можно только при умении мыслить в объеме. Поэтому проектировать будущее объемное изделие лучше не только с помощью бумаги и карандаша, но и применяя пластилин, из которого можно вылепить макет. Пластилин дает мастеру средства и условия для художественного поиска, в результате которого рождается композиция. Однако, работая с пластилином, не стоит забывать о специфике дерева как поделочного материала.

Поэтому не следует вносить детали, оторванные от основной формы изображения, – объем задуманного объекта должен быть компактным и монолитным, технологически приемлемым для обработки древесины. Главное – найти верный контур силуэта, подходящий как с технологической, так и с художественной точки зрения.

После того как заготовка из пластилина будет готова, следует подобрать деревянную заготовку. Выбирать ее надо исходя из размеров изделия и направления древесных волокон.

Начиная работу, изделие следует мысленно расположить в деревянной заготовке. Необходимо нанести на нее карандашные зарисовки с нескольких, а лучше со всех сторон, так как в данном случае есть необходимость видеть поделку целиком. Прорисовки могут быть контурные и схематичные (рис. 101, а).

Рис. 101. Последовательность выполнения объемной резьбы: а – прорисовка контура изделия; б – грубая, черновая обработка; в – проработка формы стамесками; г – зачистка, окончательный вид.

Начинать работу нужно с грубой, черновой обработки, которую производят топором и пилой (рис. 101, б). С их помощью из заготовки удаляются большие массы древесины.

Вначале заготовку следует со всех сторон опилить и удалить лишнюю древесину. Затем с помощью топора, который должен быть небольших размеров и остро наточенным, начать делать осторожные вырубки. Для удобства и безопасности заготовку обязательно надо упереть в верстак. На данном этапе работы вырубают основные габариты и силуэт изображения. Носиком топора, как правило, вырубают внутренние детали, а средней частью убирают выступающие внешние части.

Топором необходимо работать очень осторожно, обращая внимание на силу и точность удара, даже небольшая ошибка может испортить работу. Однако пренебрегать этим инструментом тоже не стоит, нужно стараться максимально использовать его возможности.

После того как все лишние части удалены, с помощью стамесок прорезаются основные контуры и формы изделия (рис. 101, в). Сначала в работе используют более широкие стамески, ими прорезают самые крупные детали скульптуры. Снимать излишки древесины надо постепенно, тонкой стружкой, время от времени сверяясь с макетом или эскизом.

Переходя к прорезанию более мелких деталей, необходимо поменять стамески с широких на более узкие. Именно ими изделию можно придать законченную форму, проработать все детали, при необходимости прорезать сквозные отверстия и произвести зачистку (рис. 101, г). К зачистке надо подходить очень внимательно, так как теперь на изделие можно нанести разнообразные выразительные прорезки, создающие его тонкий декор.

Инструменты для работы и химические составы, использующиеся при изготовлении лесных скульптур

Для работы с деревом понадобится обычная ножовка, которая поможет отделить понравившийся фрагмент от большого куска дерева.

Если планируется изготовить из дерева украшение, то потребуется ножовка по металлу. Она позволит избежать длительной обработки среза дерева, который с помощью такой ножовки получается очень гладким, без заусенцев. Ножи – незаменимые инструменты при работе с деревом. Потребуются обычный нож-косяк и кривой нож, конец которого немного загнут, а его лезвие заточено с двух сторон изгиба. Среди стамесок необходимы для работы полукруглые и стамески-клюкарзы. Также нужно иметь под рукой ручную дрель, буравчик, цикли и деревянный молоток.

Особых рекомендаций по работе здесь нет. Все целиком и полностью будет зависеть от вас. Но существует несколько моментов, без которых изготовление фигурок будет невозможным. Прежде всего это касается вырезания согнутых рук и ног. Делают это следующим образом. Сначала подбирают ветку необходимого диаметра и подходящей текстуры, срезают наискось под нужным углом и склеивают с заготовкой. Если рука или нога сгибается в двух-трех местах, то из этой ветки нужно будет сделать несколько фрагментов и склеить их между собой.

Нередко срез бывает не очень качественно выполнен и при склеивании деталей образуются швы. Их можно заделать смесью просеянных опилок из того же материала и клея ПВА, который при желании можно заменить древесным лаком.

Чтобы детали лучше держались, а швы между ними были незаметными, можно сделать заплатку. Для этого нужно тонко нарезать стружку из того же материала, пропитать ее клеем ПВА и наложить на место сгиба. При этом надо следить, чтобы срез полностью совпадал с рисунком деталей. Чтобы заплатка зафиксировалась наиболее оптимально, надо на 3–4 ч закрепить ее обычным эластичным медицинским бинтом, а после высыхания обработать мелкой наждачной шкуркой и покрыть лаком.

Чаще всего используется клей на основе эпоксидной смолы (ЭДП), а также ПВА, которые хорошо скрепляют куски древесины.

Придать оттенок дереву можно с помощью растворов химических веществ: марганцовокислого или хромовокислого калия, медного или железного купороса, сернистого натрия, буры, оксидов хрома.

Лаки используют при отделке практически готовой скульптуры. При использовании нитролака экономится время, а при использовании масляного лака получается более прочное и красивое покрытие.

Если придавать глянцевый блеск скульптуре не требуется, то после нанесения последнего слоя лака следует отшлифовать просохнувшее лаковое покрытие нулевой наждачной шкуркой. Такой же эффект возникает и при использовании смеси воска и скипидара, взятых в соотношении 1: 3 или 1: 4. Нужно нанести теплую смесь ватным тампоном и растереть мягкой суконной тряпкой до получения легкого блеска. Однако это покрытие не защищает дерево от воздействия окружающей среды, дерево может потемнеть и испортиться.

Для того чтобы лесная скульптура долго хранилась и радовала глаз, ее надо установить на небольшой постамент и убрать подальше от отопительных приборов и солнечных лучей. Чтобы избежать наростов пыли и различных повреждений, можно поставить фигурку в шкаф за стеклянную дверцу.

Метод долбления

Для изготовления изделий методом долбления нужны различные материалы. Например, для того чтобы сделать разделочную доску, потребуется кусок толстой фанеры, для деревянного совка или плошки лучше взять кусок мягкой древесины. Для изготовления корыта потребуется половина большого бревна, для изготовления ложек, вилок и т. п. – толстые бруски.

Древесина обладает великолепными свойствами и очень удобна в обработке. Это один из самых прочных и легких материалов, долго сохраняющих тепло. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую необходимо ей придать. Из дерева можно выдолбить всевозможные предметы кухонной утвари, например ложки, совочки, стаканы, кружки, вилки, разделочные доски.

Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать из дерева небольшую плошку, совок или обычную столовую ложку. Ведь делали их на протяжении многих веков.

С развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмассовая, считающаяся более дешевой и гигиеничной. Но на деревянной посуде уживается меньше бактерий и возбудителей различных заболеваний. Да и продукты лучше разделываются на деревянной доске, чем на пластиковой.

Изготовление предметов домашней утвари и игрушек из дерева

Для изготовления деревянных изделий не требуется большого мастерства. Нужно проявить немного терпения и упорства – и в хозяйстве появятся различные предметы, сделанные из натурального дерева. Хотя древесина и не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки при работе с ней допускать нежелательно. Уже нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина не уступает.

При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть ее текстурованный рисунок. В последнем случае деревянное изделие от этого будет смотреться намного лучше.

Разделочная доска

Изготовление деревянной разделочной доски (рис. 102) не требует большого умения. Надо взять струганную доску или кусок толстой фанеры, разметить границы будущей доски и отпилить ненужные части.

Рис. 102. Разделочная доска.

При желании сделать ручку надо сначала разметить прямоугольник или прямоугольную трапецию для основания, а затем небольшой выступ для ручки. Дрелью нужно просверлить отверстие для гвоздика, чтобы доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья, а напильником немного округлить края и хорошенько зашкурить всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой можно сделать резьбу, мозаику или выжечь небольшой рисунок.

Деревянный совок

Деревянный совок бывает необходим в хозяйстве: он пригодится в работе с различными сыпучими продуктами, например с мукой, сахаром, крупами.

Делается он немного сложнее разделочной доски. Для его изготовления потребуется небольшой кусок мягкой древесины, или чурак. Желательно, чтобы на нем не было сучков. Размеры чурака должны соответствовать размерам готового изделия, а по толщине определяется его глубина.

Необходимо на листе бумаги сделать чертеж будущего изделия в натуральную величину. На чертеже должно быть два вида: сбоку и сверху, затем следует перенести их на плоскости чурбака.

Главное – перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон, а не против него. Для этого на бруске стамеской-церазиком делают две выемки. Если выемка и стружка получаются гладкими и ровными, значит, углубление сделано по направлению роста волокон. Затем надо перенести рисунок на поверхность чурбака через копировальную бумагу и обвести его еще раз простым твердым карандашом (рис. 103).

Рис. 103. Деревянный совок.

На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда надо сделать несколько больших отверстий. Для этого следует взять толстое сверло или сверло с утолщением на конце и на глаз просверлить массив древесины, после этого выпилить ненужные куски древесины лобзиком.

На рабочем столе закрепить заготовку струбцинами, но не очень туго, чтобы на дереве не осталось от нее следов. Теперь ножом-косяком или толстой, прямой стамеской выбрать древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка больше, чем в середине, необходимо закрепить струбцинами возле края заготовки дополнительный брусок.

Затем полукруглой стамеской следует чисто выбрать древесину из углубления. Также для этой работы могут понадобиться стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со дна углубления и со стенок. Небольшие перепады и зазубрины на поверхности углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.

После того как завершена работа над донышком совка, можно переходить к поверхности стенок, толщина которых по возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть стенок тоже должна быть гладкой. Для этого необходимо снять все лишнее прямой стамеской, которая должна идти только по направлению роста волокон, а не против. Во втором случае края не столько выровняются, сколько испортятся.

Струбцины надо откручивать большой круглой стамеской и снимать ненужную древесину тонкой стружкой.

Далее заготовку следует перевернуть, закрепить на рабочем столе струбцинами и прямой стамеской аккуратно выбрать древесину для ручки совка. Затем с помощью той же стамески надо выбрать основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.

Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, его необходимо поставить на рабочий стол и прямой стамеской снять лишнюю древесину с внешней стороны совка, отмерить примерно четверть длины ложа совка от края и сделать на этой части небольшой конусообразный срез.

Затем можно приступать к вырезанию ручки совка. Совок следует уложить на рабочий стол и зажать его струбцинами, возле ручки закрепить струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской снять лишнюю древесину, после чего ножом-резаком закруглить края ручки и отшлифовать поверхность мелкозернистой шкуркой.

Плошка

Для изготовления плошки понадобится чурбак древесины большего размера, чем для совка. Прежде всего надо сделать разметку под будущее изделие. Для этого поверхность бруска делят на 4 равные части, прочертив две срединные линии, после чего делят всю поверхность на 3 прямоугольника.

Срединный прямоугольник и будет плошкой, а из двух крайних, равных между собой, будут вырезаться ручки. Затем, ориентируясь на центр, вычерчивают внешний и внутренний эллипсы. Потом от внешнего эллипса вычерчивают ручки посудины, которые не должны быть слишком маленькими и слишком большими, чтобы не испортить внешний вид изделия.

Полученную заготовку закрепляют на рабочем столе струбцинами. Затем большими круглой и полукруглой стамесками выбирают древесину из внутреннего эллипса с края, постепенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверхности внутреннего эллипса, для удобства можно использовать стамески-клюкарзы. А сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.

Обрабатывать стенки ложа посуды удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески и клюкарзы (рис. 104).

Рис. 104. Заготовка для плошки.

Теперь предстоит удалить всю ненужную древесину из заготовки. Для этого лучше использовать лобзик. Это позволит сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.

На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской надо обработать все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и отшлифовывают внешнюю поверхность изделия. Затем также вручную отшлифовывают внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону по желанию можно украсить резьбой.

Корыто

По принципу изготовления плошки можно сделать и корыто. Отличия заключаются в размерах и форме ручек. Для большого корыта понадобится половина большого бревна, из которого и будет выдалбливаться корыто. Ручки корыта делают намного проще, потребуется только выбрать древесину из внутренней части и не выпиливать фигурные ручки, как у плошки. Также готовое изделие можно украсить резьбой или вставками другой древесины или метала на ручках и на внешней поверхности корыта.

Тарелка

По сравнению с плошкой тарелка изготавливается еще проще. Нужно только выбрать деревянную доску соответствующих размеров, вычертить на ней два круга. Внешний круг будет соответствовать размеру будущей тарелки, а внутренний – размеру дна. В зависимости от толщины заготовки можно сделать глубокую или мелкую тарелку. После завершения работы края тарелки можно украсить резьбой, инкрустацией или выжженным узором.

Лопатка

Лопатка обычно применяется для помешивания блюд. Чтобы ее изготовить, потребуется длинный чурбак. На поверхности древесины надо наметить карандашом контуры лопатки. Ручка лопатки должна немного расширяться к концу.

Ложе выглядит так: возле ручки оно расширяется и имеет небольшой наклон, который постепенно переходит в широкую плоскость (рис. 105).

Рис. 105. Лопатка.

Ненужную древесину необходимо выбрать прямой, широкой стамеской, а подчистить поверхность – узкой стамеской. После шлифовки готового изделия можно украсить ручку лопатки резьбой.

А сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.

Обрабатывать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески и клюкарзы.

Теперь предстоит удалить всю ненужную древесину из заготовки. Для этого лучше использовать лобзик. Это позволит сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.

На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской надо обработать все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и отшлифовывают внешнюю поверхность изделия. Затем также вручную отшлифовывают внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону по желанию можно украсить резьбой.

Ложка

В зависимости от выбранной заготовки можно сделать как большую, так и маленькую ложку – некоторое подобие чайной. Только для ложки необходимо использовать более толстый брусок, так как ложе ложки будет иметь углубление. Выбирать древесину надо с ложа, для этого, продолбить небольшое углубление.

Затем снять ненужную древесину с части бруска, где будет находиться ручка, после чего перевернуть заготовку и удалить из нее древесину. Таким образом делают черновую выборку, затем прямой и полукруглой узкими стамесками выравнивают поверхность, а потом отшлифовывают ее мелкозернистой шкуркой. Ручку ложки для придания ей изящества можно украсить резьбой.

Если с одной стороны сделать в ложе небольшой носик, а саму ложку изготовить больших размеров, то получится не просто ложка, а половник.

Вилка

Вилку выдалбливают из такого же бруска дерева, что и ложку. А делается она по принципу лопатки для помешивания. Особенность вилки в том, что в ложе нужно сделать еще 1–3 пропила в зависимости от того, что необходимо получить: большую вилку для рыбы или обычную столовую. Края пропилов необходимо аккуратно обработать мелкозернистой шкуркой, а края зубчиков немного заострить ножом и также зачистить шкуркой. После нужно зашлифовать всю поверхность вилки, на ручке которой можно выполнить резьбу или инкрустацию.

Стакан и кружка

Для того чтобы сделать стакан или кружку, нужен брусок древесины, у которого вертикальное расположение направления роста волокон. На верхней стороне бруска надо начертить две окружности, которые будут обозначать внешнюю и внутреннюю стороны будущего стакана. При желании сделать кружку на заготовке следует оставить место и для ручки. Если брусок не позволяет этого сделать, то можно вычертить ее на похожем по текстуре бруске дерева. В заготовке самого стакана надо сделать несколько отверстий дрелью, а затем аккуратно выбрать древесину узкой полукруглой стамеской, после чего внутреннюю поверхность обработать мелкозернистой шкуркой. Такое же отверстие можно получить при использовании токарного станка.

После того как чисто сделана внутренняя поверхность стакана, можно приступать к обработке внешней стороны. Для этого широкой полукруглой стамеской надо снять всю лишнюю древесину, затем придать форму тонкой стамеской, после чего зашкурить поверхность и нанести какой-нибудь рисунок. Получится простой деревянный стакан.

К готовому стакану надо приклеить выпиленную из другого бруска ручку. Если же кружку делают полностью из цельного куска древесины, то после черновой выборки нужно также снять ненужную древесину и придать форму самой ручке. Для этого удобно использовать лобзик, который позволит точно и без зазубрин отпилить лишние куски. Затем отшлифовывают поверхность и украшают ее.

Метод вытачивания

С древнейших времен до нас дошли образцы точеных изделий. Археологами найдены всевозможные предметы домашней утвари: это братины, чаши, плошки, кубки, тарелки, солонки. Древние мастера работали на примитивных токарных станках с лучковой передачей, принцип работы которых используется во множестве современных токарных установок.

Найденная во время археологических раскопок древняя посуда отличалась необычайной прочностью. Весь секрет такой прочности состоит в том, что древние мастера вытачивали посуду не по направлению роста волокон, а поперек них. Это позволяло не только долго хранить изделие, но и наиболее полно показать весь текстурный рисунок, украсить изделие без использования резьбы и мозаики.

Материалы и инструменты

Для работы можно использовать только хорошо просушенный брусок, иначе поделка после вытачивания со временем покоробится, а при шлифовании не удастся полностью избавиться от некрасивого ворса и заусенцев.

Прежде всего понадобится токарный станок, без которого не может быть и речи о художественном вытачивании. Если планируется выточить поделку большой длины, то предпочтение следует отдать токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с двух сторон. А в том случае, если изделие планируется небольших размеров, понадобится станок с трубчатым патроном. Именно он позволит сделать в бруске полость.

Материалы

При желании выточить что-нибудь из древесины необходимо в первую очередь найти соответствующий размерам будущей поделки брусок. В зависимости от того, что вы хотите сделать, нужно подобрать брусок с соответствующей текстурой.

Для изготовления домашней утвари больше всего подойдут бруски из липы, осины, дуба, березы. Для украшений можно взять бруски из можжевельника, грецкого ореха, красного дерева, сосны, кедра, которые обладают великолепным текстурным рисунком, не требующим никакого дальнейшего украшения.

Инструменты

Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе – специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями для шурупов, которыми крепится заготовка к диску.

Выборку древесины производят плоскими и полукруглыми резцами. Если нет специальных резцов, то для этой цели можно использовать и обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используют для чернового снятия древесины с бруска. Прямые стамески – для окончательной обработки поверхности изделия.

Чтобы в бруске сделать полость, понадобятся два специфических инструмента: крючок и колечко (рис. 106). Предпочтение можно отдать какому-то одному инструменту, но если в рабочем арсенале есть и то и другое, это только облегчит работу.

Рис. 106. Крючок и колечко.

Естественно, такие инструменты не сразу можно найти в магазине, но их можно самостоятельно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуются две толстые, плоские отвертки.

Прежде всего надо освободить металлическое полотно от ручки, затем нагреть на огне концы отверток, расплющить их и загнуть разогретое железо щипцами или плоскогубцами. В зависимости от инструмента, который предполагается сделать, надо согнуть конец бывшей отвертки в небольшой завиток или колечко. В последнем случае предстоит еще запаять кончик и основание, чтобы не было никаких зазоров. После этого заготовки можно остудить и наточить напильником с внешней стороны.

Технология вытачивания

На листе бумаги в натуральную величину необходимо начертить контур предмета, который планируется сделать. После этого можно приступать к подготовке бруска. Для начала обтесывают топором кусок древесины, придавая ему более или менее правильную цилиндрическую форму с одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем, после начала вращения цилиндра, несколькими движениями стамески снимают часть древесины, сделав правильный цилиндр. После предварительной обработки можно уже приступать к вытачиванию.

Если у будущего изделия должна быть внутри полость, то сначала необходимо выбрать древесину из бруска. Затем осторожными движениями снимают тонкую стружку, а потом, по мере вырисовывания полости, делают ее больше и глубже (рис. 107).

Рис. 107. Вытачивание.

После того как из полости выбрана древесина, надо нанести размеры будущего изделия на заготовку (рис. 108). Для этого удобнее пользоваться штангенциркулем, который в точности перенесет размеры с чертежа на древесину. На заготовке наносят карандашом лишь небольшие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески сделать контуры рисунка более заметными. При этом не следует сильно нажимать резцом на заготовку и вести по древесине всем лезвием, а только слегка коснуться кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые, неглубокие риски.

Рис. 108. Придание рисунку контуров.

Затем плоской широкой или узкой стамеской, в зависимости от расстояния между рисками, тонкой стружкой снимают лишнюю древесину сначала с основной части, а затем можно приступить к вытачиванию отдельных деталей.

После этого вращающуюся болванку отшлифовывают мелкозернистой шкуркой и отполировывают сухим хвощом, конским волосом или древесными опилками.

Не прекращая вращения, изделие можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. Только после этого срезают получившееся изделие с оставшегося бруска.

Изготовление изделий

Наибольшей популярностью среди точеных изделий пользуются предметы домашнего обихода: тарелки, плошки, стаканы, кувшины.

Для изготовления точеных тарелок чаще всего используют старые сосновые доски, древесина которых уже от времени приобрела насыщенный золотистый цвет с яркими коричневыми прожилками. Использование такой древесины делает излишним художественное тонирование, кроме того, в будущем тарелка не потеряет своей формы, а только еще больше будет проявляться текстурный рисунок.

Точеная тарелка

Для начала необходимо нанести на брусок легкими линиями контуры будущей тарелки. Затем закрепить заготовку на планшайбе и выбрать с вращающейся болванки внутреннюю древесину, сделав небольшое углубление. Тонкой стружкой снимают с заготовки лишнюю древесину, придав правильные очертания тарелке.

Затем на станке отшлифовывают и отполировывают тарелку со всех сторон, после чего ее покрывают лаком или восковой мастикой (рис. 109).

Рис. 109. Точеная тарелка.

Не прибегая к использованию красителей, можно создать оригинальный рисунок, скомпоновав небольшие бруски древесины. Для этого необходимо выпилить бруски из одного массива и склеить их клеем ПВА. Волокна каждого отдельного бруска должны идти поперек соседних брусков: это обеспечит, во-первых, прочность будущего изделия, а во-вторых, создаст неповторимый текстурный рисунок.

Для небольшой, неглубокой тарелки бруски можно приклеить друг к другу, выложив их в одну линию. Для глубокого кувшина или кринки квадратные бруски выкладывают друг на друга в виде небольшой пирамиды. А для деревянной кружки лучше всего склеить заготовку из секторов-клиньев.

Точеные игрушки

С помощью токарного станка можно изготовить не только домашнюю утварь, но и всевозможные игрушки для детей, например матрешку, которая давно уже стала своеобразным символом России.

Освоив вытачивание простых геометрических фигур, можно легко скомбинировать из них человеческие фигурки, фигурки животных, игрушечные машинки и предметы домашнего обихода для кукол. Для начала необходимо решить, что планируется сделать, а потом отразить замысел на бумаге. Если будущая игрушка должна получиться миниатюрной, то для чертежа надо выбрать удобный масштаб, но лучше, если чертеж будет в натуральную величину, это облегчит работу при вытачивании: будет удобно переносить размеры с бумаги на дерево.

Цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива дерева, встречаются достаточно редко. В большинстве случаев можно увидеть игрушки клееные, набранные из отдельных деталей и соединенные клеем ПВА. В том случае, если склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, дополнительных соединений не понадобится. Если же поверхность приклеивания меньше высоты детали, то потребуется в соединяемых деталях сделать небольшие надрезы, смазать их клеем и вставить в них небольшие выступающие щепки или специально приготовленные палочки. Этот тип крепления называется соединением на шип (рис. 110).

Рис. 110. Соединение на шип.

После того как игрушка полностью закончена, ее можно покрыть слоем древесного лака, подчеркнув натуральный цвет древесины. Можно также опустить получившуюся фигурку в протраву, тем самым сделав акцент на красоте текстурного рисунка.

Украшение точеных игрушек

После того как поверхность игрушки будет тщательно отшлифована и зачищена, надо нанести на нее грунтовку, чтобы потом краски не растекались по поверхности. В качестве грунтовки можно использовать сваренный крахмальный клейстер.

Если для росписи использовать масляные краски, то вся поверхность должна грунтоваться 2–3 слоями столярного клея, а если такового нет под рукой, можно приготовить свою грунтовку. Для этого на 5 частей обычного зубного порошка берут 1 часть желатина, перемешивают и разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны. Готовую грунтовку наносят на поверхность тонким слоем, дают хорошо просохнуть, а затем наносят еще 1–2 слоя грунтовки.

После того как грунтовка хорошо просохла, можно наносить рисунок. Краску удобнее наносить тонкой беличьей кистью, которая может дать контур в тонкую нить, а при небольшом нажиме – линию различной толщины. Если для росписи используют анилиновые краски, то предпочтение лучше отдать светостойким краскам.

Для росписи понадобятся несколько активных цветов: ярко-желтый – 5-З, ярко-красный – 2-Ж и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок лучше использовать красный – 2-Ж, зеленый – Ж, фиолетовый – С и ярко-синий. Анилиновые краски продаются в виде цветных порошков, которые разводят только в горячей воде, причем на 1 л воды берут не больше 10 г порошка.

При росписи анилиновыми красками существует ряд правил. Во-первых, нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные растворы и порошки красок очень ядовиты, следы от них невозможно отмыть. Нужно быть очень осторожными при их применении, и если краска попала на кожу, то ее необходимо быстро смыть.

Слой желтой краски надо наносить на ту поверхность игрушки, где должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-красный цвет, сверху желтого следует аккуратно нанести слой алой краски. А чтобы получился ярко-зеленый цвет – слой синей краски.

После росписи краске надо дать хорошо высохнуть (примерно 8–9 ч), затем покрыть изделие слоем лака и дать просохнуть в течение дня. Изделие, покрытое вторым слоем лака, надо оставить сохнуть 1 сут. Если для росписи использовалась гуашь, то после ее высыхания необходимо покрыть фигурку 2–3 тонкими слоями прозрачного лака.

Если предполагается покрыть фигурку темперой, то после высыхания краски не нужно будет наносить еще несколько слоев лака – темпера прочно держится на древесине.

Чаще всего роспись по дереву используется в сочетании с выжиганием контуров орнамента. Для нее подойдут любые краски: гуашь, темпера или масло. А если требуется «одеть» куклу в сказочный сарафан с мелким рисунком, то кончиком лезвия ножа-косяка или узкой стамески можно нанести рельефную резьбу, а затем покрыть тонким слоем краски. Прорези также потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонный колор – орнамент все равно будет различим.

Точеные украшения

Большой популярностью и по сей день пользуются точеные браслеты и кольца. Технология их вытачивания ничем не отличается от точения домашней утвари или игрушек. Для этого требуется только выбрать всю древесину изнутри, а внешнюю сторону сделать овальной. Внутренний диаметр кольца должен быть равен диаметру пальца, а диаметр браслета – не меньше диаметра кисти, чтобы он без труда мог надеваться на руку.

Выточив кольцо или браслет, не следует спешить срезать украшение с болванки: ему можно придать необыкновенный цвет с помощью трения. Для этого нужно взять небольшой брусок древесины более твердой породы и приложить к вращающемуся украшению узкой стороной. От соприкосновения с бруском верхний слой древесины украшения начинает обугливаться и темнеть. Чем дольше тереть древесину, тем более насыщенный коричневый цвет приобретет поверхность изделия. Для того чтобы прожилки древесины приобрели красный цвет, к древесине можно приложить кусочек сургуча.

Такого же результата можно достичь и другим способом. Уже обрезанное изделие опускают на несколько минут в раствор медного купороса, а затем паяльной лампой обжигают верхний слой древесины. Текстурный рисунок получится более ярким. После этого поверхность необходимо протереть ветошью и покрыть 2–3 тонкими слоями лака.

 

Метод выпиливания

Чаще всего для выпиливания используется растительный орнамент, который состоит из различных переплетенных между собой листочков, веточек, сказочных цветов. В результате выпиленный растительный орнамент получается более ажурным, чем с использованием различных геометрических фигур.

Обычной ножовкой по дереву не добиться такого эффекта, как лобзиком, с помощью которого выпиливают куски древесины, не разрушив структуру внешнего слоя и не испортив чистоты рисунка. Лобзиком можно выпилить практически все: от конька на крыше дома до миниатюрных ажурных шкатулок.

Материалы и инструменты

В древности для выпиливания использовали только тонкие доски, которые позволяли сделать рисунок более ажурным. Сейчас же найти подходящий материал практически невозможно. Однако выход все-таки есть, о нем будет рассказано ниже.

Что же касается инструментов, то целесообразно приобрести небольшой станок и некоторые инструменты, перечень которых также будет приведен ниже.

Материалы

Совсем не обязательно специально искать тонкие доски, которые в последнее время стало трудно достать, или же обтесывать доски под необходимую толщину, шлифовать поверхность: достаточно просто пойти в магазин и выбрать подходящий лист вощеной фанеры.

В последнее время для работы стали использовать фанеру толщиной от 3 до 6 мм. Это объясняется простотой в обращении с этим материалом.

Инструменты

Прежде всего следует обзавестись столиком-станком, лобзиком с небольшим количеством пилок, ножом-косяком и напильником.

Столик-станок понадобится для удобства обработки мелких деталей. Кроме того, необходимо иметь под рукой: лобзик, струбцины, дрель, напильники, рубанок и нож-косяк.

Организация рабочего места

Для получения точного, красивого рисунка необходимо позаботиться о том, где будет расположен рабочий стол. Лучше поближе к окну, чтобы на обрабатываемую поверхность фанеры или деревянной доски падал естественный свет, причем окно (или иной источник света) должно находиться спереди или с левой стороны.

Кроме того, при работе с лобзиком постоянно будут скапливаться мелкие, в виде пыли, опилки, вредные для здоровья. Поэтому комнату придется регулярно проветривать.

Технология выпиливания

Простое выпиливание используется для украшения наличников окон частных домов, фасада дома и крыльца. А для украшения интерьера самого дома чаще всего используется внутренняя резьба. Узорчатой можно сделать рамку для фотографии, для картины или настенного зеркала.

Начинать можно с изготовления простых игрушек, для которых не требуется большого мастерства. Здесь в основном используется контурное выпиливание без какого-либо внутреннего рисунка. Саму фигурку следует начинать выпиливать не с края фанерки, а с середины – так удобнее будет держать фанеру при работе. Движения пилки должны быть направлены от середины к краям рисунка.

Для того чтобы сделать пропил внутри куска фанеры, необходимо тонким сверлом просверлить сквозное отверстие, вставить в него пилку и закрепить ее на зажимах лобзика. В первую очередь надо выпиливать всю древесину изнутри рисунка, и только потом можно приступить к контурному выпиливанию.

Большой популярностью пользуются ажурные выпиленные шкатулки. Для того чтобы их изготовить, надо сначала вымерить детали шкатулки – дно, 4 боковые стенки, крышку и 4 планки для того, чтобы крышка держалась. На боковых стенках и крышке выпиливают рисунок. Затем склеивают основание шкатулки, боковые стенки и детали крышки. После этого всю шкатулку нужно обработать шкуркой и покрыть лаком.

Мозаика по дереву

Резьба по дереву и изготовление скульптур – это не все способы обработки дерева. Особенно интересные и полезные вещи можно сделать, применяя технику мозаики.

Мозаика по дереву – это одно из направлений мозаики. Наряду с деревянной, большой популярностью пользуются каменная, пластмассовая и стекольная мозаики.

В зависимости от того, какой материал используется, выделяют несколько видов деревянной мозаики, среди которых наиболее известны инкрустация, интарсия, блочная мозаика и маркетри.

Перед тем как приступить к работе, необходимо составить рисунок для мозаики, который, во-первых, будет сочетаться со всем изделием полностью и, во-вторых, не будет выходить за отведенные для него рамки, если мозаика является частью чего-либо. Рисунок орнамента лучше всего сделать в натуральную величину, чтобы проследить все тонкости и вовремя исправить на бумаге ошибки.

Если задуманный орнамент достаточно большой, можно сделать его уменьшенный макет с помощью обыкновенной размерной сетки. Поверхность чистого листа бумаги разбивают на одинаковые квадраты. Затем чертят рисунок, а при перенесении его на шпон увеличивают детали в несколько раз.

Даже если полученное изделие хорошо изготовлено, оно может при этом значительно проигрывать из-за неправильно выполненного орнамента. Поэтому, для того чтобы правильно составить композицию, нужно изучить ее основные законы.

Каждый орнамент должен гармонировать с интерьером, с тем предметом, на котором он будет находиться. По сравнению с ним орнамент не должен быть слишком большим или мелким, не должен содержать слишком много или мало деталей.

Построение композиции надо начинать с центра – это главная часть, куда прежде всего падает взгляд. По разные стороны от центра должны располагаться остальные детали, которые вкупе будут составлять единую, целостную, собранную композицию, подчиненную одной центральной идее.

Лучше для составления центра использовать наиболее привлекательные по текстурному рисунку и по цветовой гамме куски шпона. Но если зафиксировать внимание только на центре, оставив края композиции без присмотра, то есть вероятность, что орнамент также не будет закончен.

Края композиции должны быть хорошо очерчены, а в случае если мозаика – фрагмент большого изделия, то краевой шпон должен быть подобран по цвету к дереву изделия.

После того как рисунок составлен, его следует перенести на кальку. Невыполнение этой операции может привести к тому, что надо будет сделать при наклеивании двойную процедуру: подбор и правильную состыковку деталей.

Затем необходимо перевести рисунок с кальки на фон из листа шпона или плотной бумаги. Рисунок должен получиться в зеркальном отражении.

Организация рабочего места

Большое внимание надо уделить рабочему столу. В зависимости от того, насколько будет удобно работать, мозаика получится или плохого, или хорошего качества. Плохо обустроенное место может отбить охоту заниматься мозаикой. Удобно и практично использовать в качестве рабочего стола обыкновенный столярный верстак, хотя для этих целей подойдет и простой крепкий стол.

Для того чтобы не испортить поверхность рабочего стола, можно использовать специальный подкладной щит для резки шпона. Его можно изготовить из мягких пород древесины. Поверхность такого прикладного щита должна быть составлена из древесины поперечного среза: так щит дольше прослужит, а щепки при прорезании не будут отделяться. В качестве такого щита удобно использовать готовую чертежную доску или лист толстой фанеры.

Чтобы не запутаться в заготовках, можно приспособить для хранения кусков шпона небольшие полки или шкафчики.

Особенность шпона в том, что он ломкий. Поэтому для его хранения лучше использовать большие папки, в которых шпон будет распределен по размерам и породам, что облегчит работу.

 Материалы и инструменты

Из материалов для работы с мозаикой потребуется сухой шпон. Он необходим для того, чтобы при последующих действиях не появились трещины. Из инструментов потребуются разнообразные ножи для раскроя шпона.

Материалы

Для всех видов мозаичных работ лучше всего использовать сухой шпон, чтобы потом при работе или после склеивания не появились трещины. В зависимости от того, какое предназначение уготовано будущему изделию, для работы используют шпон толщиной 2 мм и более.

Существует 3 вида шпона – лущеный, строганый и пиленый. Все три вида очень удобны в работе. Естественно, в зависимости от типа обработки дерева получаются различные виды текстурного рисунка. Если планируется использовать в работе ствол дерева с красивым текстурным рисунком, то надо выбрать наиболее приемлемый способ обработки дерева.

Используя первый способ, получают лущеный шпон. Для этого необходимо распилить ствол на несколько чурбаков и насадить каждый из них на ось станка. Затем подбирают нож нужной ширины полотна и подводят его лезвием к вращающемуся чурбаку. При лущении получится широкая стружка, которая сама по мере образования будет сворачиваться в рулон. При этой операции лезвие ножа не разрезает годичные кольца, а проходит вдоль них.

При обработке чурбака вторым способом получится строганый шпон. Для этого приготовленный чурбак надо хорошо закрепить и острым широким ножом снять горизонтальный срез. Главное здесь – следить за тем, чтобы толщина каждого слоя в отдельности и всех слоев получилась одинаковой, чтобы потом можно было создать однородный по толщине орнамент.

Для того чтобы получить пиленый шпон, понадобится лобзик с тонкими лезвиями или ножовка по металлу. Надо вертикально закрепить чурбак и отпилить каждый слой под углом 30–45° в зависимости от того, какой текстурный рисунок планируется получить.

 

Инструменты для работы

Прежде всего для работы со шпоном потребуются различные ножи для раскроя шпона.

Ножи-пилки

Ножи-пилки используются для первоначального и более грубого раскроя шпона. Такие ножи бывают двух видов: пилки с круглой ручкой и пилки с ручкой-колодкой. Различие в формах ручек обусловлено главным образом их использованием. Для первоначального раскроя шпона удобнее применять нож с круглой ручкой. Режущая поверхность ножа не столь большая, что делает его более маневренным. Нож-пилка с ручкой-колодкой удобен при раскрое шпона вдоль волокон (рис. 111). Чтобы сделать разрез более ровным, наряду с ножом используется обычная металлическая линейка. Это не дает ножу пойти по направлению роста волокон.

Рис. 111. Ножи-пилки.

Нож-резак

Для работы также необходим плоский нож-резак, который можно изготовить и в домашних условиях. Для этого понадобится полотно ножовки, которое следует заточить по одному из приведенных способов (рис. 112).

Рис. 112. Нож-резак.

Ручку для ножа удобнее делать из двух половинок, скрепив их между собой. Конец ручки возле лезвия ножа надо срезать под углом.

Для того чтобы более ровно нарезать полоски из шпона, лучше использовать двойной нож-резак, который можно сделать, соединив два лезвия с деревянной ручкой определенного размера.

Резак-гильотина

Намного облегчит работу резак-гильотина (рис. 113). Он представляет собой небольшую платформу с регулирующейся длиной и прикрепленным ножом с полукруглым лезвием. Он очень удобен при выкраивании прямолинейных геометрических фигур.

Рис. 113. Резак-гильотина.

Циркуль-резак

Еще одно приспособление – циркуль-резак (рис. 114), который позволяет резать шпон круглой формы. Кроме того, он может вырезать достаточно большие куски шпона с большим радиусом кривизны. Этот инструмент можно заменить разнообразными лекалами и ножом-резаком.

Рис. 114. Циркуль-резак.

Лобзик

Для работы со шпоном подходит и лобзик. Также удобно использовать пилки толщиной примерно 0,4–0,5 мм. При выпиливании лобзиком сразу нескольких одинаковых деталей надо склеить по краям 3–4 листа и положить их на какую-нибудь основу, чтобы при прорезании шпон не ломался. На верхний лист шпона с помощью копировальной кальки или простого твердого карандаша наносят нужный рисунок, а затем выпиливают детали лобзиком.

Штампы-просечки

Ту же операцию можно сделать и с помощью штампов-просечек (рис. 115) различных профилей. Чтобы в домашних условиях изготовить необходимые круглые штампы, можно использовать обрезки обычных водопроводных труб разного диаметра. Чтобы просечка получилась хорошей, кладут на подкладную доску лист шпона лицевой стороной вверх. Располагают штамп-просечку и с помощью нажатия или ударом молотка прорубают нужный профиль.

Рис. 115. Штамп-просечка.

 Притирочный молоток

Притирочный молоток (рис. 116) необходим для соединения крупных деталей мозаики. Он способствует более плотному примыканию мозаичного листа шпона к изделию при наклеивании. После того как наклеен лист шпона, притирочным молотком делают движения вдоль волокон листа: тем самым должны выдавиться лишний клей и воздух. Лист в конечном итоге должен получиться без вздутий.

Рис. 116. Притирочный молоток.

Что касается режущего инструмента, то он должен быть хорошо заточен – это поможет избежать образования заусенцев при прорезании контуров, а шпон не будет ломаться и расслаиваться. Плохо прорезанные контуры достаточно сложно подогнать друг к другу, а шов между ними будет широкий и неровный. Изделие от этого сильно пострадает.

 

Основные приемы работы

При составлении рисунка можно использовать либо геометрические фигуры, либо произвольные элементы. Среди геометрических фигур большой популярностью пользуются треугольники, квадраты, прямоугольники, из которых можно составить разнообразные сложные геометрические орнаменты.

Произвольными называются элементы, при начертании которых не используются никакие приспособления (линейки и циркуль). Сюда относятся все фигуры, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны. Их выделение в группы вызвано прежде всего способом их вырезания и использованием при этом специальных инструментов.

 Техника изготовления деталей

Чтобы вырезать геометрическую фигуру, понадобятся нож-резак, резак-гильотина и прямые штампы-просечки.

Нож-резак используется только в сочетании с металлической линейкой. Это позволяет при резке ножом не уйти от прямой линии по направлению роста волокон. Прорез нужно делать не одним движением, а несколькими, что дает возможность лезвием точно идти по намеченной линии. Нож надо держать строго под прямым углом, чтобы полученный элемент хорошо состыковывался с остальными. Произвольные элементы удобнее нарезать тем же ножом-резаком, резаком-циркулем и штампами-просечками.

Наиболее сложны криволинейные элементы и элементы, требуемые в небольшом количестве, поэтому ножом-резаком лучше вырезать их от руки. Здесь для вырезания элементов вместе с ножом удобно использовать различные лекала, которые нужно плотно прижимать к листу шпона, чтобы линия прореза не ушла. Ровная линия прореза получается, если делать разрезы по линиям многоугольника, а затем переходить к кривой линии.

Правильные круги и кольца следует вырезать, используя резак-циркуль. Этот инструмент позволяет вырезать без разметки круги заданных размеров. Если для орнамента необходимо кольцо, то сначала надо прорезать внутреннюю часть, а затем можно приступать к внешней. Лобзик – удобное приспособление, позволяющее выпиливать сразу несколько одинаковых деталей.

 

Стыковка деталей и их закрепление

Существует два способа закрепления деталей.

Первый способ состоит в совмещении и склеивании деталей между собой. При стыковке кусков шпона между ними не должно быть никаких просветов. Необходимо следить, чтобы элементы узора плотно прилегали друг к другу. Если края неровные, их нужно подровнять на специальном станке, состоящем из двух полотен и зажимов. Необходимо заложить между досками несколько кусков шпона, плотно зажать и подровнять рубанком (рис. 117).

Рис. 117. Стыковка деталей и их закрепление: а – закрепление винтами; б – подравнивание кромки детали со шпоном; в – снятие фаски.

Чаще всего для склеивания деталей применяется клей ПВА. Это поливинилацетатная дисперсия, которая представляет собой белую вязкую жидкость. Среди всего многообразия трудно выбрать клей ПВА хорошего качества. Здесь нужно положиться на обоняние: качественный клей не обладает резким неприятным запахом. С помощью ПВА можно склеить практически все, а при высыхании не остается никаких следов: клей теряет свой белый цвет и образует бесцветную пленку.

Не стоит покупать ПВА впрок: от долгого хранения он густеет. Для того чтобы клей принял прежнюю форму, его надо смешать с новым клеем или добавить некоторое количество смачивателя ОП-7 или ОП-10. Воду добавлять ни в коем случае нельзя, так как она разрушит его структуру.

На поверхность клей следует наносить ровным, тонким слоем. А для того чтобы клей лучше схватился, можно использовать обычный утюг, нагретый до 100–120 °C (на регуляторе температур это цифра 1). На поверхность кладут лист чистой бумаги и аккуратно проглаживают утюгом склеиваемую поверхность.

Чтобы наклеить деталь орнамента на основу, ее надо покрыть тонким слоем клея и дать немного подсохнуть. Через 2–3 мин наносят еще один тонкий слой клея и накладывают деталь из шпона. Прижимают ее чистой тряпкой или притирочным молотком. После того как деталь плотно пристанет к поверхности, убирают с краев излишки клея и наносят клеевое покрытие на соседний участок, где будет располагаться следующая деталь. Дважды смазывают клеем поверхность, проглаживают и убирают излишки клея.

По окончании работы следует еще раз проверить, все ли излишки клея убраны и нет ли воздушных пузырьков под деталями. Мозаику сушат, а потом застилают листом чистой белой бумаги и помещают под небольшой пресс, чтобы при высыхании пласты шпона не покоробились.

Особенностью второго способа является врезание деталей в основу. Для этого следует перенести рисунок на фон и вырезать гнездо, в которое потом вставится деталь из шпона. Гнездо должно быть такого же размера, как и заготовка из шпона. После этого можно вырезать саму вставку. Чтобы гнездо и вставка получились ровными, надо положить на шпон фоновый лист с прорезанным гнездом и прорезать ножом контуры вставки. Затем вставку прорезают окончательно, вставляют заготовку в гнездо и закрепляют клеевой лентой (рис. 118).

Рис. 118. Вставка заготовки.

 Основные виды и технологии мозаики

Существует несколько видов мозаики, которые выделяются на основе материалов для вставки. Это маркетри, интарсия, инкрустация и блочная мозаика.

 

Маркетри

Этот вид деревянной мозаики отличается тем, что прежде всего составляют весь мозаичный набор шпона, а затем наклеивают на поверхность изделия. В технике маркетри используют два вида набора шпона: простой и фигурный. При простом наборе шпона части располагают в одном направлении роста волокон. По желанию можно сделать продольный, поперечный или косой набор.

В фигурном наборе используются некоторые художественные элементы. Здесь можно компоновать шпон по цвету и по текстурному рисунку. В зависимости от расположения кусков шпона получаются наборные рисунки в елку, в шашку, крестом, в конверт, в круг или в многоугольник.

Геометрические композиции из одинаковых элементов набираются сложнее. Такие композиции часто используются при декоративной отделке мебели, шкатулок, панно. Зачастую такие геометрические композиции напоминают паркет, поэтому и сама техника была названа паркетри.

Простой и изящный рисунок можно получить при чередовании прямых полосок – штапиков различного текстурного рисунка и различной степени окраски. Даже составленный по той же схеме из полосок трех цветов орнамент будет значительно отличаться от двухцветного рисунка. Полоски разных цветов могут чередоваться, могут быть устремлены к центру, а могут соединяться в различные геометрические фигуры (рис. 119).

Рис. 119. Чередование полосок-штапиков.

Для мозаики можно также использовать различные геометрические фигуры, например ромбы или квадраты. Из таких фигур можно получить простой орнамент шахматной доски или более сложный, с использованием пятигранников (рис. 120).

Рис. 120. Использование геометрических фигур.

В технике маркетри можно также сделать различные сложные геометрические композиции. Это могут быть розетки, звезды, сияния и т. п.

Орнамент, выполненный в технике маркетри, может быть и негеометрическим. В основном здесь присутствуют растительные элементы, переплетения которых дают и окантовочные орнаменты, и различные сюжетные композиции.

 

Технология маркетри

Для того чтобы приступить к созданию сложных сюжетных композиций, необходимо в совершенстве владеть всеми навыками построения простых мозаичных композиций.

В зависимости от того, что под рукой, можно создать конкретный сюжетный рисунок, а можно проследить какую-то композицию по самому текстурному рисунку кусков шпона. Можно играть цветом шпона, а можно оставить цвет самого дерева. Но в любом случае прежде всего подготавливают фон для будущей композиции. Довольно часто встречаются композиции с двумя, тремя и даже четырьмя фонами.

Если предполагается сделать композицию достаточно больших размеров, выбирают несколько фоновых листов шпона, распределяют рисунок по частям и на каждой из них выполняют мозаику. Затем делают края готовых частей панно неровными, но таким образом, чтобы части между собой очень хорошо стыковались, а сам стык был незаметным. Для этого каждую часть прорезают по краям острыми неровными зубчиками.

Если планируется закрепить мозаичное панно на твердую поверхность, лучшего материала, чем фанера, не найти. Ее поверхность достаточно ровная, а большая площадь плиты позволяет делать даже монументальные композиции. Для основы лучше выбирать фанеру без сучков. Если это невозможно, то перед тем, как наклеить фоновый шпон, необходимо выбить все сучки и аккуратно вставить в образовавшиеся отверстия пробки: шпон очень плохо приклеивается к сучкам.

Для того чтобы мозаика долго держалась, перед приклеиванием шпона необходимо определить направление волокон на фанере и на фоне мозаики. Волокна детали и волокна фона и фанеры должны быть перпендикулярны друг к другу. После склеивания получившееся изделие следует поместить под пресс, накрыв с обеих сторон деревянными прокладками. Дома в качестве пресса удобно использовать набор струбцин, с помощью которых можно регулировать давление пресса.

Действие пресса не должно быть больше 6 ч. Затем надо дать мозаике просохнуть в течение 1 сут: клей за это время окончательно схватится.

После того как изделие полежит под прессом необходимое время, могут возникнуть различные трудности, например просачивание клея на мозаичную поверхность через швы. Получается это по нескольким причинам: либо нанесено слишком много клея, либо клей слишком жидкий, либо давление пресса было очень большим. Если при этом не произошло склеивания мозаичной поверхности и прокладки, то все очень легко исправить, достаточно счистить клей обычным ножом.

Но если все же поверхности склеились и при снятии пресса с мозаичного полотна отделились некоторые волокна, то можно использовать остатки от прорезания шпона. Подбирают похожий кусок шпона и приклеивают его на место повреждения.

Если после снятия пресса обнаруживается, что на поверхности образовались воздушные пузырьки и различные шероховатости, то это результат неравномерного нанесения клея на основу. Расстраиваться не стоит, но в дальнейшем надо постараться избегать таких оплошностей. Сначала необходимо смочить поверхность горячей водой: от этого волокна немного размякнут, затем разрезать шпон по направлению роста волокон, ввести под края небольшое количество клея и прогладить поверхность притирочным молотком.

После того как все дефекты исправлены, можно начать обрабатывать кромки мозаики. Если предполагается сделать небольшую рамку и повесить мозаику на стену, то края можно просто отшлифовать. Если же мозаика является частью изделия, то, кроме шлифовки рамок, придется подогнать края, чтобы мозаика не выступала над основным фоном, а сливалась с ним. В противном случае края мозаики со временем начнут разрушаться.

Когда уже обработаны края панно, нужно немного отшлифовать саму мозаику, после чего покрыть ее тонким слоем древесного лака.

Если мозаичное панно состоит из фрагментов темного и светлого цвета, то шлифовке нужно уделить большое внимание. Прежде всего следят за тем, чтобы пыль с более светлого участка не попала на более темный цвет и наоборот.

 

Инкрустация и интарсия

Различия между этими двумя техниками незначительные. Все сводится к использованию материала. В первом случае вставки в дерево делают из металла, перламутра, цветного стекла, камней, кости, а во втором – из других пород дерева.

В зависимости от того, как сделаны вставки, различают выпуклое и плоское врезание. При выпуклом врезании вставка несколько выступает над поверхностью дерева-фона, а при плоском врезании вставка углубляется в деревянный массив до уровня фона.

И для той и для другой техники важно хорошее качество древесины, используемой для основы. Лучше всего брать древесину со слабовыраженным текстурным рисунком, например березу, ольху, осину, липу и боярышник. Также можно использовать кизил, дуб, абрикос, грушу, яблоню, грецкий орех. У этих пород древесина однородная и плотная.

Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь пороков. Сырая древесина не подходит для работы, потому что при высыхании она может покоробиться и дать большой процент усадки, вставки будут вытесняться из деревянной основы, а поверхность покроется заусенцами, а то и вовсе раскрошится. Оптимальная влажность древесины – 20 %.

При интарсии в качестве вставок используется более ценная и контрастная по текстуре и по цвету древесина.

При инкрустации большое внимание следует уделить выбору материала, из которого будут изготовлены вставки. Если планируется темный фон основы, то для вставок лучше всего подойдут светлые металлы, например мельхиор, серебро, различные сплавы меди и олова – латунь, томпак или нержавеющая сталь. Если цвет фона светлый, то для инкрустации используют более темные металлы, например темную медь или светлые черненые металлы.

Более контрастное сочетание возникает, если на темном фоне выдаются металлические вставки с глянцевой поверхностью или на светлом фоне – с мягким матовым блеском. Темный фон древесины можно получить с помощью различных протрав и морилок.

Однако и фон можно сделать глянцевым или матовым. Глянец дерево приобретет при использовании древесного лака или политуры, а матовую поверхность – при использовании восковой мастики.

Если планируется сделать плоскую инкрустацию, то удобнее использовать мягкие металлы, которые поддаются шлифовке вместе с деревом. К мягким металлам относятся алюминий, бронза, дюраль, латунь, мельхиор, серебро. Среди других материалов для этой цели подходят кость, рог, перламутр и эбонит.

Если в качестве вставок будут использоваться стекло, камень, фарфор, сталь, которые обладают слишком твердой структурой и трудно поддаются шлифованию, то лучше всего делать выпуклую инкрустацию. При работе края вставок могут раскрошиться, поэтому стекло или камень лучше врезать вместе с металлической основой. При этом усиливается декоративный эффект вставки.

Для металлических вставок лучше использовать листовой металл или металлическую проволоку, из которых изготавливают круглые различные бляшки, гибкие полосы для насечки и контурных дорожек.

Из металлической проволоки чаще всего делают различные прямые и изогнутые линии, орнаменты. При использовании круглой проволоки в основе необходимо вырезать небольшое углубление, смазать канавку эпоксидным клеем и вставить в нее проволоку. Острые концы проволоки под прямым углом втыкают в деревянную основу. Плоскую проволоку можно получить из круглой, если простучать ее молотком.

Если в орнаменте нужны точечные элементы, в основу вбивают небольшие отрезки металлической проволоки или небольшие гвоздики. Точечные элементы могут быть частью сложного орнамента или сами могут составлять замысловатый рисунок.

Из листового металла получают плоские круглые бляшки, которые вырубают из пласта с помощью металлических пуансона и матрицы, а также зубила и молотка. После вырубки деталь нужно обработать напильником. Из листового металла также можно нарезать полосы ножницами по металлу. Чаще всего используют для инкрустации металлические полоски шириной 4–6 мм, а длина их не превышает 10 мм. Эффектный орнамент получается при комбинациях полосок из различных металлов в сочетании со вставками из проволоки.

В качестве своеобразной вставки также можно использовать эпоксидный клей, в который добавляют масляную краску, а затем отвердитель. Таким цветным клеем можно вклеивать и металлические вставки, но при этом следить, чтобы жир не попал на место вклеивания.

Достаточно часто для инкрустации используют массивные металлические вставки. Перед инкрустацией их сначала выпиливают ножовкой по металлу, а затем снимают заусенцы напильником. Для выпуклой инкрустации у металлической вставки заоваливают выступающие края, поверхность полируют и только потом вбивают в деревянный массив.

Если в качестве вставки используют кость, ее распиливают на пластины, отшлифовывают и отполировывают.

Чрезвычайно красочными и эффектными получаются вставки из блестящего перламутра. Эбонитовые вставки также смотрятся эффектно, а кроме того, эбонит очень хорошо поддается механической обработке и даже может имитировать текстуру черного дерева и минералов, например агата.

В зависимости от выбора материала для вставки используют самый различный инструмент. При работе с металлом можно обойтись тем же набором инструментов, что и при резьбе по дереву, с некоторым дополнением в виде слесарного инструмента. Для интарсии подходит только инструмент для столярных работ.

 

Техника выполнения вставок

Перед тем как сделать вставку, необходимо составить эскиз рисунка и перенести его на основу. Затем деревянную поверхность шлифуют – это облегчит работу и позволит сделать рисунок более четким. После этого можно делать вставки. Если они из стекла или из камня, понадобятся еще и металлические основы, куда будут вставляться куски стекла или камня. Затем необходимо расположить готовые вставки на изделии и составить из них рисунок, после чего обвести контуры вставок. На этом месте стамеской или ножом-косяком делают гнезда под вставки.

Для разного типа вставок готовят различные гнезда. Для круглых бляшек гнездо делают следующим образом. Соответствующего диаметра сверлом типа перка чуть просверливают древесину основы. Чтобы бляшка не утонула в дереве, гнездо делают неглубоким – примерно на 3/4 глубины.

Для изготовления всевозможных розеток, пальметок и других вставок неправильной формы гнездо тоже можно сделать с помощью сверла типа перка. Сначала просверливают этим сверлом отверстие максимально возможного диаметра, а затем вручную прорезают отверстие стамесками до нужного размера.

Сложнее изготовить гнезда под геометрические фигуры, где углы должны быть ровными. Просверливают неглубокие отверстия тонким сверлом. Затем вставляют в них металлические штыри для ограничения контуров гнезда. После этого прорезают контуры по металлической линейке. По окончании прорезания контуров вынимают штыри и обрабатывают углы стамеской.

Для вставок из проволоки гнездо прорезают с помощью ножа-косяка и делают в форме канавки, по краям которых просверливают отверстия для крепежных штырей.

Для гибкой ленты гнездо делают в виде узких и глубоких прорезей. При этом удобнее пользоваться ножом-косяком или плоской стамеской. В готовое гнездо до упора торцовой стороной вставляют металлическую ленту. Не вошедшую в гнездо часть отсекают ножницами, а оставшуюся часть забивают молотком. Гнездо для насечки нужно сделать больше самой насечки, а насечка должна быть в форме клина, чтобы она легко вошла в деревянную основу. Клин вырезают таким образом, чтобы его вершина была немного смещена в одну из сторон (рис. 121).

Рис. 121. Изготовление прорезей.

Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, ее необходимо со всех сторон обстучать молоточком – металл станет жестким и не будет сворачиваться при работе в спираль. Если гнездо идет по направлению роста волокон, не стоит делать широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляют в гнездо ребром по всей длине. Дорожку необходимо вбить молотком на всю глубину гнезда.

Закрепить круглые бляшки можно двумя способами: приклеить или приклепать. Чаще всего при склеивании дерева и металла используют клей БФ и клей на основе эпоксидной смолы № 88.

С помощью клепок бляшки крепят следующим образом: сначала просверливают или протыкают шилом вставки, затем сквозь них прибивают металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были практически незаметны, можно сделать отверстия такими, как сечение проволоки (рис. 122). Кроме того, выбор самой проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины используют жесткую и короткую проволоку. Для мягкой древесины можно использовать и мягкую, и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.

Рис. 122. Крепление бляшек.

Техника выполнения точечных вставок намного проще. Гнездо для них делают шилом в виде небольшого точечного прокола, в который вставляют проволоку и вбивают до упора. То, что осталось, срезают ножницами и расплющивают молотком. После этого шлифуют поверхность – при этом торец будет выглядеть чистым и блестящим. Если для основы используют мягкие породы древесины, то глубина пробивания должна быть равна примерно 1 см, а если используют твердые породы, то глубина пробивания уменьшается наполовину.

Интарсия от инкрустации отличается не только тем, что вставки делают из дерева, но и тем, что эти вставки достаточно массивны по сравнению с металлическими деталями. Деревянные фрагменты крепят к основе с помощью клея ПВА.

И при интарсии, и при инкрустации поверхность после работы шлифуют и лакируют. После этого изделие считается полностью законченным.

Блочная мозаика

Особенностью блочной мозаики является то, что различные по окраске и текстуре пласты дерева склеивают между собой и таким образом формируют красочный орнамент (рис. 123).

Рис. 123. Блочная мозаика.