Гипсокартон (часть 3)

Шпатлевка гипсокартона

Шпатлевка гипсокартона (не путать со шпаклевкой поверхностей) – важнейший элемент окончательной отделки гипсокартонных композиций, без которого работу нельзя считать оконченной. Это очень ответственный момент, здесь также нельзя жалеть ни сил, ни средств на качественные материалы, иначе все может окончиться бросающимися в глаза дефектами и глубоким разочарованием. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии.

Шов – это форма соединения поверхностей, которая служит основным критерием оценки конечного результата работ. Качество любой стены или потолка, в том числе из гипсокартонных плит, зависит прежде всего от качества соединительных швов.

Перед тем как приступить непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно обревизовать поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов‑саморезов и других дефектов. Помимо визуального осмотра можно воспользоваться инструментом: аккуратно проведите шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, – значит, все в порядке. Обнаружив выступающую головку метиза, подтяните его (лучше вручную, а не электрошуруповертом – чтобы случайно не «перекрутить» или не взлохматить поверхность). Другой вид дефекта – слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой элемент следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего, а его отверстие грунтуется и заделывается в процессе работы шпатлевкой.

При обследовании всей поверхности обращайте внимание на наличие на ней вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. При обнаружении подобных дефектов их также устраняют.

Если они не глубокие, их необходимо после дополнительной грунтовки заделать, используя гипсовые шпатлевки. Если же вмятина или царапина глубокие, заделку подобных дефектов следует производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сровняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой необходимо только после полного затвердевания (высыхания) предыдущего!

Перед тем как приступить к шпатлеванию, необходимо огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места. Недорогие грунтовки следует предпочесть в том случае, если вы не планируете больше никогда увидеть результаты своей работы или встретиться с заказчиком, ибо появление трещинок в таком случае гарантируется почти на 100 %.

В настоящее время выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому рекомендуется придерживаться «золотой середины» в соотношении цена – качество.

Рекомендуется заранее подготовить армировочную ленту, порезав ее на отрезки нужной длины: это ускорит работу, и, как показывает опыт, при такой организации труда будет гораздо меньше грязи от шпатлевки на вашей одежде и окружающих предметах.

Что касается выбора подходящего шпатлевочного состава, то можно ограничиться традиционными «Фуген‑фюллером» и «Унифлотом» или же не отказывать себе в праве на свободный выбор, тем более что на рынке появляются все новые и новые марки, которые в процессе борьбы за покупателя могут предлагать продукт, ничуть не уступающий раскрученным брендам, но более выгодный по цене. Здесь вы вступаете в поле «ремонтной рулетки», и уж кому как повезет.

В рамках общего обзора отметим только, что сегодня существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях. Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках магазинов позволяет подобрать наиболее оптимальный состав, ведь современные составы классифицируются по многим критериям: по водостойкости, по тонкости помола, по химическому составу, по составу вяжущего и т. д.

Сегодня особенно распространены гипсовые шпатлевки. Они быстро схватываются и достаточно хорошо держатся в нормальных условиях. Однако использование их в помещениях с повышенной влажностью, где они разрушаются и отслаиваются от основания, не допускается.

Полимерные шпатлевки предназначены в основном для финишной отделки, но с успехом применяются также для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформационных усадочных швов и стыков, а также для заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность.

Финишные шпатлевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем – обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных.

Накладывать финишную шпатлевку следует в несколько слоев, начиная от 0,2 мм с полной промежуточной сушкой. Необходимо внимательно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпатлевки значения, так как в противном случае поверхность может потрескаться.

Правильно нанесенная финишная шпатлевка по высыхании дает плотную, немелящуюся, шелковистую поверхность белого цвета, практически не требующую шлифования наждачной бумагой.

Водостойкие шпатлевки с успехом используются как для внутренних, так и для внешних работ по оштукатуренным, цементным, бетонным и т. п. поверхностям, а также могут применяться в условиях повышенной влажности.

Специальные шпатлевки для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами отличаются хорошей эластичностью и высокой надежностью сцепления с основой, на которую накладываются. Они применяются в качестве финишных, как правило – для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку (покраску, оклейку обоями). Они больше других подходят для работы со «сложными» криволинейными поверхностями.

Шпатлевочные смеси приготовляются непосредственно перед производством работ и сохраняют свои «рабочие качества» в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом шпатлевки). В инструкции по применению каждый производитель указывает срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства, то есть способность к равномерному распределению тонким слоем, утрачиваются. Учитывая тот факт, что современные шпатлевки «живут» от 5 до 24 часов, это значит, что мастеру можно не опасаться преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

Расчет стоимости шпатлевки при сравнении различных марок – дело не такое легкое, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что простое сравнение стоимости мешка одной марки с мешком другой ничего не даст. Нужно обратиться к технологическим свойствам материала, учитывая, что нам важна не стоимость упаковки материала, а стоимость реально потребляемого количества на 1 м² выровненной поверхности, полностью приготовленной к окончательной финишной отделке. Это зависит от различных факторов. Исходными для подсчета являются два важных параметра: плотность (удельный вес) и максимальная крупность заполнителя (величина зерна). Понятно, что с физической точки зрения выравнивание любой поверхности – это не что иное, как создание некоторого объема. В частности, для выравнивания 1 м² поверхности на толщину 1 мм нам понадобится 1 м х 1 м х 0,001 м = 0,001 м³ материала. Причем не имеет значения, какой именно материал будет использоваться, дорогой или дешевый. Просто нужно заполнить объем. Теперь легко можно высчитать, сколько килограммов материала понадобится для выравнивания 1 м² поверхности на нужную нам толщину: 0,001 х X (перепад в мм) х плотность материала в кг/дм² = Y кг/м².

Таким образом, достаточно знать плотность материала (она обычно указывается в листовке или этикетке, содержащей описание материала, но эту информацию можно получить и у продавца), а также кривизну вашей поверхности (какой слой в миллиметрах нужен для выравнивания поверхности), – и можно легко узнать, какое количество материала будет истрачено. Само собой, тут же выяснится, сколько это будет стоить. А плотность у разных шпатлевок различается, колеблясь в диапазоне от 0,8 кг/дм² до 1,2 кг/дм² (и даже до 1,6 кг/дм²). Следовательно, чем выше плотность, тем большее количество материала расходуется на 1 м², соответственно – тем дороже обходится 1 м² выровненной поверхности.

Попутно стоит отметить, что более дорогая импортная шпатлевка за счет своих высоких технологических свойств эффективнее обычной примерно в полтора раза, поэтому стоимость 1 м² отделанной поверхности не будет существенно отличаться. Однако «фирменная» шпатлевка гораздо удобнее в работе и имеет гарантированное качество. Если быть более конкретными, то из наиболее распространенных материалов самыми удачными по соотношению цена – качество можно считать продукцию фирм Knauf и «Максит групп» (бывшая «Оптирок»). Составы этих марок неплохо совмещаются между собой и образуют практически полную линейку материалов для отделочных работ. Таким образом, в случае применения грунтовок, шпатлевок и разных видов клея той же марки качество всех работ будет гарантированно высоким.

Основной продукцией компании «Tigi‑Knauf» являются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, но она выпускает также сухие и готовые шпатлевочные смеси для работы по гипсу и гипсокартону.

Среди них приобретшие широкую популярность и известность такие продукты, как:

• шпатлевка «Фугенфюллер» для шпатлевания стыков гипсоволокнистых листов (ГВЛ), приклеивания их к ровной поверхности, а также для заделки трещин и других возможных повреждений ГВЛ;

• шпатлевка «Фугенфюллер Гидро» для заделки стыков влагостойких листов с использованием армирующей ленты;

• шпатлевка «Фугенфюллер Гидро» для приклеивания гипсокартонных влагостойких листов и комбинированных панелей к ровной поверхности;

• шпатлевка «Фугенфюллер Гидро» для заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ;

• шпатлевка «Фугенфюллер Гидро» для монтажа и шпатлевания гидрофобных гипсовых плит для перегородок.

• «Унифлот» – смесь для шпатлевания гипсокартонных панелей вручную без армирующих лент.

• гипсовая шпатлевка «Бордфиниш», предназначенная для получения высококачественных, ровных и гладких поверхностей внутри помещения. Она используется для сплошного шпатлевания гипсокартонных листов с одновременной заделкой швов (с использованием армирующей ленты), бетонных поверхностей, для ремонта гипсовых, известково‑цементных и цементных штука‑турок.

Финишный состав для окончательной отделки «Фуген‑финиш» используется в основном на заключительном этапе для окончательной отделки, после того как растворы «Фугенфюллер» или «Унифлот» высохли. Наряду с этим его можно с успехом использовать для шпатлевки.

АО «Максит групп» предлагает своим покупателям обширный ассортимент, который включает сухие смеси «Ветонит» для основных условий применения, в том числе и на полимерной основе. Это «Ветонит Л» и мелкозернистая финишная «Ветонит ЛР Плюс». При растворении ее в воде получается пластичная масса, которая хорошо липнет к большинству строительных основ, легко наносится и имеет длительный срок использования: чтобы израсходовать приготовленную порцию такой шпатлевки, у вас есть целые сутки. Благодаря этому даже у непрофессионалов при использовании такого материала получаются качественные поверхности.

Устойчивым спросом и достаточной известностью пользуются шпатлевки на гипсовой основе Gipsar UNI и Gipsar MAX (они отличаются увеличенным временем отвердения) польского концерна Atlas.

Их используют для выполнения гипсовой глади по потолкам и стенам, для затирки швов и приклеивания гипсовых изделий (типа ГКЛ и плит), а также для заполнения отдельных углублений внутри сухих помещений по цементным и цементно‑известковым штукатуркам, другим бетонным и гипсовым основаниям. Благодаря своему белому цвету эти шпатлевки образуют превосходное основание под окраску или оклейку обоями.

Для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений и получения при этом идеально ровной и гладкой поверхности используется шпатлевка немецкой фирмы Henkel Bautechnik. Прошлифованная наждачной бумагой, она создает снежно‑белую, матовую гладкую поверхность. Может быть также окрашена любыми красками для минеральных оснований.

Разбавленная большим количеством воды, финишная шпатлевка Ceresit CT‑27 может применяться как структурная краска. Она не содержит гипса, отличается медленным схватыванием, хорошей адгезией, не дает усадки. Возможно использование Ceresit CT‑27 для приклеивания гипсокартона, древесноволокнистых и гипсовых плит, отделочных элементов.

Заполняющая шпатлевка на гипсовой основе для внутренних работ Pufas Fullspachtel (Pufas Fullstoff, Германия) предназначена для окончательного выравнивания поверхностей, заделки дыр и трещин, а также для наклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними. Ею можно пользоваться для работы по следующим основаниям: оштукатуренные поверхности, камень, бетон, газобетон, гипсокартон и т. п. Сильно впитывающие основания необходимо предварительно огрунтовать грунтовкой глубокого проникновения типа Pufas Tiefengrund LF, «Аквастоп» и т. п. Для заполнения трещин можно использовать более густую консистенцию.

Универсальная высокоадгезивная шпатлевка для внутренних работ (фирма Semin, Франция) специально создана для заделки стыков ГКЛ (ГВЛ), с полукруглой или срезанной кромкой, без применения армирующей ленты. Semin СЕ 86 эффективно позволяет производить надежную заделку стыков между ГКЛ (ГВЛ) с утонченной кромкой с использованием армирующей (уплотнительной) ленты. С одинаковым успехом подходит для всех видов работ по гипсовой и цементной штукатуркам, шпатлевке, гипсу, бетону, кирпичу. Материал прекрасно принимает и сохраняет форму, пригоден для создания эффектных архитектурных деталей.

Мелкодисперсионная отделочная шпатлевка Semin Super Glatt используется для внутренних работ, финишной обработки под окраску или обои, выравнивания и заполнения трещин и неровностей. Наносится по гипсокартону, гипсовой и цементной штукатуркам, шпатлевке, грунтовке, гипсу, бетону, кирпичу.

Универсальная мелкодисперсионная отделочная шпатлевка для внутренних работ Semin СЕ 3000 применяется для нескольких видов работ:

• для заделки швов гипсокартона с применением армирующей ленты или без нее;

• заделки трещин, выравнивания стен и потолков под окраску и обои;

• для монтажа гипсокартона и теплоизоляционных материалов;

• для декоративной отделки любых минеральных поверхностей с использованием валика;

• для приклеивания на стены и потолки декоративных элементов из полистирола, полиуретана, гипса;

• для формирования декоративных лепных элементов, отделки «под старину».

Semin СЕ 3000 наносится по гипсокартону, гипсовым и цементным штукатуркам, шпатлевке, бетону, кирпичу и др.

Финишная мелкодисперсионная отделочная шпатлевка для внутренних работ Semin ETS 2 применяется для тонкой окончательной отделки перед окраской. Она очень экономична и практически не требует последующей шлифовки. Semin ETS 2 наносится по любому типу шпатлевки и грунтовки, гипсокартону, гипсу, гладкому бетону, качественной гипсовой и цементной штукатуркам.

Шпатлевка на полимерном связующем Consolit 505 (компания «Консолит», Москва) используется для финишной подготовки поверхностей стен и потолков под высококачественную покраску и оклейку обоями в сухих помещениях. Она предназначена для нанесения вручную на бетонную, кирпичную, газобетонную и гипсокартонную поверхности, а также на оштукатуренную поверхность. Имеются ограничения: Consolit 505 не следует применять для выравнивания пола и в качестве основания под плитку.

Шпатлевка на гипсовой основе «Глимс‑КР» (компания «Глимс Продакшн», Москва) применяется для выравнивания и ремонта различных поверхностей, заполнения швов и отверстий, исправления дефектов, моделирования внутри помещений. Обладает высокой адгезией к гипсокартону, бетону, газобетону, штукатурке и др. Отличается высокой паропроницаемостью.

Шпатлевка на гипсовой основе «Глимс‑Гипс» используется для финишной отделки внутренних помещений по гипсокартонным, бетонным, газобетонным, оштукатуренным, деревянным, фанерным и кирпичным поверхностям. Она хорошо закрывает крупные поры оснований и обеспечивает равномерное впитывание краски или обойного клея по всей поверхности. В процессе эксплуатации шпатлевка не боится высоких температур (до +70 °C).

Шпатлевка белого цвета на цементной основе «Глимс‑100» применяется для высококачественной финишной внутренней отделки влажных и сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям. В процессе эксплуатации шпатлевка устойчива к воздействию высоких температур (до +70 °C).

Гипсовые шпатлевки, содержащие мел и импортные дисперсионные добавки, марки «Петромикс» (ООО «Петромикс», Санкт‑Петербург) при смешивании с водой образуют удобные в работе растворы с хорошей пластичностью и высокой адгезией, которые при схватывании приобретают большую прочность.

«Петромикс ШГ» и «Петромикс ШГУ» образуют гладкую белую поверхность, незначительно поглощающую влагу за счет гидрофобных добавок. Предназначены для выполнения гипсовой глади и выравнивания внутри помещений поверхностей из бетона, газобетона, гипсокартона, цементных плит, цементного раствора и кирпича под окраску, оклейку обоями, облицовку. Не подходят для использования на деревянных, металлических, пластиковых основаниях.

«Петромикс ШГУ» – улучшенная шпатлевка, отличается увеличенным сроком использования. Специально для заделки швов гипсокартона компания «Петромикс» выпускает шпатлевки «ШГС» и «ШГЛ».

«Гипсовая шпатлевка Боларс» (ООО «КБ Строймаркет», Москва) применяется для финишной отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным и гипсокартонным поверхностям внутри помещений.

«Боларс Гипс‑Эластик» применяется для финишной отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным и гипсокартонным поверхностям внутри помещений. Обладает повышенной прочностью.

«Боларс Гипсил» применяется для финишной отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным, гипсокартонным поверхностям внутри помещений.

«Финишная шпатлевка Боларс» изготовляется с использованием высокоэффективных импортных добавок. Применяется для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на бетонные, оштукатуренные поверхности, гипсокартон под окраску и оклейку различными покрытиями.

Приготовление и использование шпатлевочного раствора

 

Для приготовления шпатлевочного раствора рекомендуется использовать низкооборотистую дрель (или дрель с понижающим редуктором) со специальной насадкой (рис. 29). В советские времена такие насадки изготавливали самостоятельно, припаивая или приваривая на старое сверло рамку из толстой проволоки. Сегодня такую насадку без туда можно приобрести в торговой сети.

Составьте раствор по инструкции изготовителя (рекомендуется строго следовать рецептуре и указаниям, не помешает проконсультироваться у продавцов). Соблюдайте все рекомендации буквально, особенно когда используете импортную продукцию: если указано сыпать сухую смесь в воду, а не наоборот, то так и следует поступать, в противном случае процесс может пойти совсем не так, как нужно. Иностранные производители, особенно немцы, очень щепетильны и дотошны, и все, что рекомендуется, тщательно выверено и просчитано без учета таких российских параметров, как «гак», «поход» и «авось», можете не сомневаться!

Рис. 29. Приготовление шпатлевочного раствора

Перемешивать раствор следует до консистенции жидкой сметаны, при этом пузырьков воздуха в готовой массе быть не должно.

Следует учитывать, что гипсовые шпатлевки имеют ограниченное «время жизни» (указанное в инструкции производителя). Поэтому разводить смесь необходимо в таком количестве, которое вы сможете полностью выработать в течение обозначенного периода времени. Не пытайтесь сэкономить, используя «схватив шийся» материал (даже путем добавления его в свежую массу): в этом случае гарантировано образование трещин.

Рис. 30. Использование ванночки

Начинать шпатлевание следует с потолка. Из расходного объема возьмите 100‑миллиметровым шпателем немного шпатлевочной массы и поместите ее в ванночку (рис. 30). Нанесите смесь шпателем на стык и промажьте его продольными движениями так, чтобы ширина полосы была немного шире армировочной ленты. Попутно вдавливайте шпатлевку в щель и следите, чтобы вся поверхность, на которую будет ложиться лента, была покрыта тонким слоем шпатлевки. Если слой в некоторых местах окажется несколько толще, не переживайте: при последующих операциях излишек массы можно будет убрать.

Пара советов: при работе шпатель рекомендуется смачивать водой, чтобы смесь не прилипала к поверхности инструмента и лучше наносилась. Чтобы добиться эффективной адгезии[1] со шпатлевкой, армировочную ленту следует увлажнить, для чего подготовленный кусок армировочной бумажной ленты следует быстро пропустить через ведро с водой (рис. 31).

Рис. 31. Увлажнение армировочной ленты

Поскольку шпатлевка, остающаяся на шпателе, пересыхает, в процессе работы следует держать шпатель чистым, периодически соскабливая с него шпатлевочную массу о край ванночки. Оставшуюся после обработки швов армировочной лентой шпатлевку используйте для заделки шурупов, после чего неизрасходованную массу нужно выбросить – больше она ни на что не годится. По окончании работы следует вымыть инструменты.

Слегка придерживая армировочную ленту руками, поместите ее на шпатлевку, покрывающую шов, при этом старайтесь, чтобы ее середина приходилась на линию шва (рис. 32). Смочите шпатель в воде и плотно вдавите ленту в слой шпатлевки. Придерживая ленту за один конец, проведите шпателем к противоположному.

Рис. 32. Укладка армировочной ленты в шпатлевку

Шпатель нужно держать под углом примерно 45°, причем шпатлевка должна выдавливаться в стороны. После несколько таких движений нужно собрать выдавленные излишки на шпатель и счистить их о край ванночки. После чего следует снова увлажнить шпатель и, ведя его вдоль ленты, прижать обработанный участок ленты. В итоге под лентой должен остаться тонкий и ровный слой шпатлевки. Важно, чтобы не было никаких «уступов», «карманов» или «пузырей». Возможно, что в некоторых местах слой шпатлевки под лентой окажется слишком тонким; это не страшно: при следующей операции этот дефект легко устранится.

После полного высыхания шпатлевки (не менее 24 часов) необходимо зачистить обработанные поверхности широким шпателем. При этом удаляются все крошки, капельки, наплывы и пр., – все то, что может помешать при дальнейшем выравнивании. При этом обычно шпатель крепко держится и прижимается двумя руками, чтобы создать необходимое усилие.

На армировочную ленту первый слой шпатлевки наносится так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм – в этом случае он полностью покроет предыдущий слой, уложенный под ленту. Здесь очень важно не переусердствовать, разравнивая далеко в стороны слишком обильно нанесенную шпатлевку: это отрицательно скажется на последующей операции.

Широким шпателем (250 мм), держа его перпендикулярно к поверхности, с нажимом проведите по линии шва, разравнивая шпатлевку. Самое важное в этой операции – получить ровную поверхность с первого прохода, избегая образования волнообразного рифления в виде «стиральной доски». После чего шпатлевку нужно загладить, стараясь при этом делать как можно меньше движений шпателем.

Если шпатлевка осталась, нужно еще раз заделать шурупы, выравнивая просевшую после высыхания шпатлевку. Остатки материала выбрасываются, а инструмент и ванночка моются.

Кстати, о высыхании шпатлевки. Именно благодаря этому процессу уже заделанные нами места «проседают» за счет уменьшения объема шпатлевки (испаряется вода), а на их поверхности обнаруживаются отчетливые ложбинки. Распространенная ошибка при выполнении шпатлевания – недостаточная обработка швов. Так что не нарушайте технологии и не жалейте шпатлевки.

Положив накрывочный слой, дайте ему высохнуть в течение 18–24 часов, после чего пройдитесь широким шпателем по обработанным поверхностям, удаляя все неровности и шероховатости. Возможно, в некоторых местах обнаружится «рифленая» поверхность; ее следует зачистить, держа шпатель перпендикулярно и двигая его вдоль бугорков. Пока не добьетесь ровной поверхности, никакие дальнейшие работы проводить нельзя.

Переходя к нанесению второго и всех последующих слоев, следует подготовить мелкозернистые финишные шпатлевки в виде пасты, уже готовые к применению. Шпатлевку наносят на поверхность полосой примерно 200 мм в ширину и разглаживают широким шпателем, при этом инструмент ведется по линии шва и придавливает его к поверхности.

С оставшейся шпатлевкой поступаем как и раньше: заделываем шурупы, выравнивая просевшую после высыхания шпатлевку. Неизрасходованный материал выбрасываем, а инструмент и посуду моем. Предоставляем возможность шпатлевке высохнуть в течение примерно 12 часов, после чего снова проходимся широким шпателем по всем неровностям и шероховатостям. Не обращаем внимания на появившееся на этом этапе желание завершить шпатлевочные работы, потому что поверхность уже кажется безупречно гладкой и ровной.

Чтобы высыхание и уменьшение объема, о котором мы говорили выше, не повлияло на качество наших отделочных работ, необходимо произвести еще одно шпатлевание, чтобы усушка материала не сказалась на внешнем виде облицовки.

Шпатлевка наносится полосой примерно 250 мм (тонким слоем) на просушенную поверхность, после чего 250‑миллиметровым шпателем, придавливая инструмент, по линии шва, шпатлевка разглаживается. После этого дайте шпатлевке высохнуть в течение 8 часов. Еще раз произведите зачистку швов широким шпателем и удалите пыль пылесосом.

Чтобы проконтролировать проделанную работу, возьмите лампу‑переноску, приблизьте ее к стене или потолку и рассмотрите поверхности. Скорее всего, вас ожидают некоторые сюрпризы. Обнаруженные огрехи нужно обработать небольшим количеством шпатлевки: ее надо тщательно разровнять, сильно прижимая шпателем. Можно использовать как 100‑миллиметровый, так и более широкий инструмент. Нанесенный слой получится очень тонким, и сохнуть он будет недолго. В конечном итоге должна получиться безупречно ровная поверхность, готовая к окончательной шлифовке.

На завершающем этапе (шлифовка, или затирка, поверхности) следует обратить внимание на две вещи. Во‑первых, не повредить картон, во‑вторых, защитить органы зрения и дыхания от пыли – ее будет предостаточно!

Для шлифовки используются специальные терки со шлифовальными сетками (см. раздел «Примерный комплект инструмента и материалов для работы с гипсокартоном» (рис. 1).

А для защиты организма стоит заранее позаботиться о респираторе, защитной марлевой повязке и специальных очках (широкий выбор их вы найдете в торговле). Респиратор губчатого типа или со сменным элементом прослужит дольше, и его можно мыть, марлевая повязка быстро превратится в мокрую тряпочку. Очки следует выбирать такие, чтобы в них не было жарко и пот не заливал глаза.

После шлифования швов и удаления пыли (можно воспользоваться пылесосом или слегка влажными мягкими губками) снова проконтролируйте готовую поверхность лампой‑переноской и при необходимости проведите дополнительное тонкое шпатлевание «слабых» мест тонким слоем шпатлевки. Шпателем нужно действовать как и прежде – с нажимом ведя инструмент вдоль шва. Не рекомендуется использовать более грубую наждачную бумагу для исправления тех шероховатостей, которые вы обнаружите при помощи лампы‑переноски, пусть даже эти дефекты окажутся в «незаметных» внутренних углах. Пользуйтесь только шпателем.

Заключительный аккорд после завершения шлифовки – грунтовка поверхности гипсокартона тонким слоем латексной грунтовки. Далее все зависит от того, чем вы собираетесь отделывать стены или потолки. Обои можно клеить сразу. Допускаются отклонения от идеальной схемы в случае нанесения объемного покрытия («рустик», «жидкие обои», декоративная объемная штукатурка). Однако если вы хотите добиться качественной окраски, всю поверхность необходимо покрыть тонким слоем финишной шпатлевки.

Шпатлевка шурупов

Заделка «гнездовых» отверстий на местах вкрученных в гипсокартон шурупов‑саморезов гораздо проще, чем заделка стыков плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также следует производить в три слоя (рис. 33).

Рис. 33. Шпатлевка шурупов

Приступая к работе, подготовьте шпатлевочный раствор и 150‑миллиметровый шпатель. Возьмите шпатель так, чтобы указательный палец приходился на его центр. Это позволит ловчее управляться с инструментом. Возьмите на лезвие шпателя немного шпатлевочной смеси и начинайте движение снизу вверх по линии шурупов, придавливая его с таким расчетом, чтобы поверхность покрывалась тонким слоем шпатлевки.

Дойдя до верха, возьмите вправо, одновременно усиливая давление на левый угол шпателя, сводя слой шпатлевки на нет. После этого разверните руку с инструментом и прогладьте шпателем нанесенный слой шпатлевки сверху вниз. На лезвии шпателя соберется некоторое количество шпатлевочной массы, которая позволит перейти к обработке следующего ряда. При загустевании шпатлевки счищайте ее в ванночку и перемешивайте смесь. После того как в ванночке масса станет гуще, чем нужно для продолжения работы, верните ее в ведро с разведенной шпатлевкой, перемешайте и наберите свежего раствора.

Для удобства всегда работайте только одной стороной шпателя, а ту сторону, с которой располагается прижимающий палец, держите чистой. Старайтесь, чтобы при чистке шпателя о край ванночки шпатлевка не попадала на чистую сторону. Это простое правило, во‑первых, позволит выполнять работу более аккуратно, а во‑вторых, если палец сухой и чистый, движения будут более уверенными.

После высыхания первого слоя шпатлевки в течение 24 часов 200‑миллиметровым шпателем нанесите второй слой. За ним – третий слой. Порядок правильного выполнения послойного шпатлевания нами был описан выше.

Огнестойкая облицовка зданий гипсокартоном

Как уже упоминалось выше, гипсокартон определенных марок применяется при огнезащитной отделке зданий и помещений. Огнестойкая облицовка конструкций зданий должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП 21–01, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30403 и НПБ236. Этот вид отделки применяется при необходимости повышения предела огнестойкости и уменьшения пожарной опасности коммуникационных шахт, металлических и деревянных балок, прогонов, колонн и т. п. При производстве отделочных работ по огнестойкому варианту в качестве облицовочного материала используются огнестойкие листы ГКЛО с креплением их на металлическом каркасе. В зависимости от требований тепло– и огнезащиты обшивка гипсоволокнистыми листами может быть запланирована и выполнена как в один, так и в два слоя.

Устройство огнезащитной облицовки несущих конструкций рекомендуется осуществлять в период проведения отделочных работ – как правило, в зимнее время при подключенном отоплении. Предварительно все металлоконструкции, которые будут закрываться отделочными панелями, должны быть очищены от ржавчины, грязи, масел, жировых пятен и покрыты антикоррозийными составами в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Устройство огнезащитной облицовки целесообразно осуществлять заранее заготовленными укрупненными элементами, включающими металлические профили, к которым закреплены гипсокартонные листы обшивки на шурупах, полосы подшивки из гипсокартонных листов или зажимы. Длину укрупненного элемента огнезащитной облицовки рекомендуется принимать равной длине гипсокартонного листа.

Коммуникационные шахты

По своему техническому исполнению методика такой облицовки практически не отличается от обычных облицовочных технологий, поэтому не требует дополнительных пояснений. Для того чтобы обеспечить доступ к коммуникациям, в ограждении шахты предусматриваются ревизионные люки, конструктивные решения которых должны быть выполнены так, чтобы обеспечивать тепло– и огнезащитные качества не ниже, чем у ограждения в целом.

Рис. 34. Облицовка деревянных стоек и балок: а – общий вид; б, г – деревянная балка; в – колонна; 1 – балка; 2 – обшивка из гипсоволокнистых листов; 3 – колонна; 4 – разделительная лента; 5 – скобы

Облицовку металлических балок следует выполнять с помощью металлических профилей или с использованием вкладышей из полос гипсоволокнистых листов различной толщины, в зависимости от требуемого предела огнестойкости конструкций.

Металлические профили рекомендуется закреплять анкерными элементами к перекрытию и с помощью зажимов к нижней полке балки, а гипсоволокнистые листы – к металлическим профилям самонарезающими винтами. При этом шаг зажимов не должен превышать 120 мм. Вкладыши из гипсоволокнистых листов шириной 150 мм следует размещать с шагом до 600 мм вдоль стенки и до 750 мм вдоль полки балки.

Облицовку деревянных стоек и балок (рис. 34, а – г) следует осуществлять гипсоволокнистыми листами в один или два слоя в зависимости от требуемой степени огнестойкости и класса пожарной опасности защищаемой строительной конструкции (см. рис. 34).

Полосы гипсоволокнистых листов крепят шурупами непосредственно к деревянной балке, которую рекомендуется обработать противопожарной пропиткой. На рисунке (34, 1–5) дан порядок обшивки. В процессе шпаклевания поверхностей вертикальные и горизонтальные углы обшивки защищают от механических повреждений ПУ‑профилем.

Криволинейные поверхности

Из гипсокартонных листов можно создавать самые сложные криволинейные формы: арки, ниши, различные криволинейные поверхности и потолочные изгибы (рис. 35). Для максимального удобства при этом используются, как правило, листы шириной не более 600 мм. Необходимо учитывать то обстоятельство, что минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона радиус гибки также уменьшается – для листов толщиной 9 мм минимальный радиус гибки составляет 500 мм, а для листов толщиной 6,5 мм соответственно 300 мм.

За счет чего появляется возможность изготовления поверхностей самой разнообразной формы? Процесс гибки гипсокартона основан на способности гипса приобретать при увлажнении такую пластичность, которая позволяет гипсокартонному листу придавать любой необходимый профиль нужной кривизны. А поскольку после высыхания происходит восстановление твердости материала, новая форма фиксируется (закрепляется).

Без «мокрого» процесса можно использовать только арочный гипсокартон – гибкий гипсовый лист (2400 х 1200 х х 6 мм), при помощи которого можно получать гнутые поверхности. Тонкость заключается в том, что вместо картонной оболочки эти панели армированы стекловолокном и такая конструкция панелей позволяет обойтись без предварительного увлажнения, гибки и сушки на шаблоне, сразу монтируя листы на собранный каркас.

Тем не менее при работе с арочным гипсокартоном есть ряд правил, которые следует неукоснительно соблюдать. Изгибать панели возможно лишь в продольном направлении. Следует помнить, что при этом гарантированный радиус изгиба составляет 600 мм лицевой стороной внутрь и 1000 мм – наружу. При нарушении указанных требований листы, изогнутые с меньшим радиусом, вырвут саморезы из профилей.

Рис. 35. Различные виды арочных конструкций

Подобные гибкие гипсовые панели производят английский концерн ВРВ (British Plasterboard) – под торговой маркой Riflex, и немецкий Knauf – под торговой маркой Formplatte.

Вернемся к обычному гипсокартону.

Подготовка к работе заключается главным образом в изготовлении шаблона, по которому будет производиться гибка гипсокартонного листа. Каких‑либо строгих правил здесь нет, и подходящий шаблон можно сделать из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т. п.) толщиной 8–15 мм. Зачастую на практике обычно используются обрезки листов гипсокартона, из которых и вырезаются боковины шаблона такого радиуса гибки, который необходим для получения декоративной поверхности. Здесь важно выдержать такую пропорцию в размерах, при которой радиус шаблона был немного меньше, чем радиус формируемой поверхности.

После создания шаблона из того же гипсокартона изготавливаются распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона, которая также должна быть немного меньше ширины готового куска гипсокартонного листа. Затем при помощи деревянных брусков и шурупов шаблон собирается и скрепляется. Его необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа (для этого используются обрезки профилей).

Гнуть гипсокартон надо в следующем порядке: по стороне сгиба гипсокартонного листа выполняется проход специальным игольчатым валиком. У выпуклых форм это тыльная сторона листа, у вогнутых – лицевая. Затем лист наколотой стороной вверх укладывается на деревянные прокладки и при помощи поролоновой губки периодически смачивается водой примерно в течение часа. При этом крайне важно избегать попадания воды на неперфорированную (непроколотую) сторону листа. Если это произойдет, поверхность размокнет, нарушатся связи и затем возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба.

После увлажнения заготовка устанавливается на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпадал с осью шаблона, а затем очень аккуратно сгибается, при этом концы панели следует закрепить при помощи зажимов. Для упрощения задачи в случае, когда вам нужен всего лишь только один криволинейный элемент, можно просто оставить панель на каркасе до полного высыхания.

Длительность просушки заготовки обычно (при стандартных показателях влажности воздуха) составляет от 12 до 24 часов. В том случае, когда для работы необходимо изготовить несколько одинаковых элементов, нужно подумать об ускорении работы. Этот процесс заключается в следующем: сгиб панели фиксируется при помощи скотча, обмотанного по краям несколько раз, панель снимается с шаблона и устанавливается в том же положении для сушки. На освободившемся шаблоне можно приступать к гибке следующего элемента. В принципе никаких особых технологических сложностей в процессе изготовления заготовок для арок, фигурных потолков или изогнутых перегородок нет. Главное – четко соблюдать описанную технологию, избегать «несанкционированного увлажнения» и проявлять аккуратность и внимательность.

Изготовление криволинейных элементов с малым радиусом кривизны (от 100 до 400 мм) производится по несколько другой технологии, суть которой заключается в следующем. Наметив лицевую сторону, которая должна быть обращена в отделываемое помещение, на обратной стороне заготовки фрезеруют серию пазов П‑образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить. Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (практически вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную, используя при этом стамеску.

Рис. 36. Крепление криволинейных конструкций к потолку

Теперь подготовленную таким образом плиту следует тщательно очистить от пыли и уложить на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. После того как плита принимает нужную форму, ее фиксируют при помощи шпатлевки типа «Унифлот». Затем фрагмент сушат, а после завершения просушки шпатлевки деталь устанавливается на место.

При установке криволинейных фрагментов их крепление осуществляется при помощи шурупов‑саморезов на их на стыках с тыльной стороны изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм, шириной 100 мм.

Когда будет изготовлено необходимое количество изогнутых деталей, можно приступать к монтажу криволинейного участка конструкции (рис. 36). В случае с потолком в первую очередь следует установить изогнутые арочные профили при помощи прямых подвесов. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолка выпуклую и вогнутую форму.

Рис. 37. Стык гипсокартонных листов с несущими профилями

Если готовых гнутых профилей подобрать не получается, их можно изготовить самостоятельно. Ножницами по металлу на полках обычного потолочного профиля надо выполнить V‑образные вырезы, а затем осторожно и плавно согните его спинку до нужного радиуса.

Крепить изогнутые профили к потолку следует при помощи дюбель‑гвоздей или прямых подвесов. Шаг дюбелей определяется формой, площадью и массой подвесной конструкции, но он не должен превышать 800 мм. В случае если длина подвеса окажется недостаточной, можно применить удлиняющую шпильку или удлиняющие элементы специального нониусного подвеса.

Затем устанавливаются несущие потолочные профили (шириной 60 мм и высотой 27 мм), они крепятся на расстоянии не более 500 мм друг от друга и соединяются с арочными двухуровневыми соединителями. Подготовленную криволинейную деталь из гипсокартона устанавливают на место монтажа и подпирают «третьей рукой», которая устанавливается враспор между гипсокартонным листом и полом, после чего закрепляется шурупами‑саморезами. Крепление саморезами ведется по направлению от середины гипсокартонного листа к его краям по общим для ГКЛ правилам.

Рис. 38. Примыкание криволинейного потолка к стене

Монтаж следует вести таким образом, чтобы стыки гипсокартонных листов «ложились» на несущие профили (рис. 37). В случаях, когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают предварительно изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм.

Главные проблемы возникают при монтаже стыков криволинейного потолка со стенами (рис. 38). Концы арочного перекрытия должны опираться на конструкцию из направляющих профилей шириной 27 мм и высотой 28 мм, причем обязательной является проклейка «подошвы» профиля, прикрепляемого к стене дюбель‑гвоздями, самоклеящейся полиуретановой или пенорезиновой лентой‑уплотнителем.

Для декорирования дверных проемов можно использовать готовые арочные конструкции (рис. 39).

Рис. 39. Вариант готовой отделки арочных проемов

Когда арочные потолки будут полностью готовы, их подвергают окончательной отделке по общим для всех гипсокартонных поверхностей правилам. Гипсокартонные конструкции поддаются разнообразной декоративной отделке, при этом необходимо помнить требования, которые предъявляют к качеству такой отделки:

• в полном объеме должны быть закончены все работы по герметизации гипсокартонных конструкций;

• поверхность гипсокартонных листов должна быть гладкой, без загрязнений и масляных пятен, без повреждений и трещин в местах сопряжения гипсокартонных конструкций со строительными элементами здания (перекрытиями, стенами и др.);

• на поверхности не должно быть местных неровностей, а уступы между смежными листами не допускаются более чем на 1 мм.

Присущая этому виду отделки гладкая твердая поверхность, скрытые стыки позволяют получить отличный внешний вид и качество отделки гипсокартонных конструкций. Для декорирования поверхности гипсокартонных конструкций пригодно большинство самых разнообразных видов декоративных покрытий, а именно:

• обои бумажные, текстильные и на полимерной основе, стеклообои;

• клеевые, водоэмульсионные краски, эмали;

• дисперсионные и масляные краски (кроме красок известковых, силикатных и на основе жидкого стекла);

• облицовочная плитка на различных видах клеев;

• всевозможные виды декоративных отделочных пленок;

• рельефные и структурные декоративные штукатурные покрытия на основе синтетических смол и др.;

• декоративные панели (деревянные, гипсокартонные типа ПОГ, «Декогипс» и др.), закрепленные с помощью специальных раскладок.

Следует помнить, что гипсокартонные панели с отделкой, выполненной в заводских условиях, могут применяться только в качестве декоративного слоя, не учитывающегося при определении огнестойкости и звукоизоляции перегородок из‑за сквозных щелей в стыковочных швах, и, как правило, такие панели могут устанавливаться не на всю высоту помещения. В основном их рекомендуется применять в качестве декоративной обшивки бетонных и кирпичных стен.

В помещениях повышенной влажности следует предусматривать двойную обшивку перегородок с использованием влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ ГОСТ 6266‑97). В таких помещениях следует обратить особое внимание на качество работ по герметизации всех узлов в гипсокартонных конструкциях, независимо от выбранного типа отделки.

В помещениях с влажными условиями эксплуатации перед нанесением декоративных покрытий необходимо всю плоскость гипсокартонных поверхностей покрыть шпатлевкой типа «Фугенфюллер» с последующей обработкой водостойкой грунтовкой типа «Тифенгрунд» (заключение НИИСФ. Москва, 1998 г.). Декоративные покрытия при этом должны быть водостойкими (эмали, масляные краски, керамическая плитка и т. п.).

В помещениях, где по условиям эксплуатации (санузлы, кухни, ванные и т. п.) допускается прямое воздействие влаги на некоторые участки, в зонах возможного попадания воды на поверхность гипсокартонных конструкций необходимо после окончания шпаклевочных работ покрыть всю поверхность специальным гидроизоляционным составом типа «Флехендихт» с последующей облицовкой керамической плиткой. Дисперсионные клеи для этих целей применять нельзя, а наклейку плиток производить исключительно на водостойких порошкообразных клеях.

Если к поверхностям гипсокартонных конструкций предъявляются высокие отделочные требования, в целях улучшения адгезии и укрепления поверхности рекомендуется после завершения всех шпаклевочных работ покрыть всю поверхность грунтовкой типа «Тифенгрунд» с последующей обработкой финишной пастой.

Наносить все лакокрасочные составы рекомендуется только на предварительно отгрунтованные механизированным или ручным способом поверхности. Сушку каждого нанесенного слоя лакокрасочного состава следует производить с соблюдением всех технических требований на данный материал.

Накладные декоративные элементы, если они имеются в гипсокартонных конструкциях, в зависимости от материала, способа крепления и отделки могут быть закреплены до или после окончательной отделки в соответствии с указаниями конкретного проекта. Все прочие встроенные элементы (лючки, решетки и др.) отделываются согласно указаниям конкретного проекта.

Как правило, многие дизайнерские решения предусматривают создание различного вида межкомнатных криволинейных перегородок. Листы гипсокартона в этом случае формируются по шаблону, как было описано ранее, и затем фиксируются в обычном порядке на стоечные профили.

Чтобы установить стоечные профили, нужно закрепить на полу и на потолке направляющие профили. Их предварительно следует специально подготовить: с помощью ножниц по металлу наружные полка и спинка надрезаются до внутренней полки, причем надрезы следует производить параллельно друг другу. Чтобы обеспечить нужный уровень звукоизоляции, направляющие и стоечные профили устанавливаются на звукоизоляционную прослойку из полиуретановой самоклеящейся ленты.

Направляющие профили при помощи дюбель‑гвоздей с шагом не более 300 мм закрепляются по предварительно сделанной по отвесу разметке. Стоечные профили вставляются и фиксируются в направляющих на полу и на потолке также с шагом 300 мм или даже меньше – это зависит от радиуса кривизны перегородки. Помимо этого стоечные профили крепятся также к прилегающим боковым стенам.

Далее процесс монтажа криволинейной перегородки выполняется таким же образом, как и монтаж ровной (он описан в главе 9 «Перегородки»). В том случае, когда стыки гипсокартонных листов не попадают на несущие профили, то на стыки соседних элементов с тыльной стороны устанавливают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм, что позволит предохранить поверхность облицовки от появления в местах стыка панелей трещин.

В настоящее время, в процессе выполнения евроремонта, часто принимается решение убрать межкомнатные двери, а также расширить дверной проем или соорудить перегородку. В этом случае многие дизайнеры (или сами хозяева) делают свой выбор в пользу устройства арок, которые выглядят более современно и стильно, чем традиционные прямоугольные проходы. И если для монтажа криволинейных поверхностей потолков нужны дополнительные приспособления и некоторый опыт, то оформить дверной проем в виде арки под силу даже новичку. Дело в том, что выпускаемые различными фирмами уже готовые специальные арочные профили значительно упрощают процедуру создания криволинейных поверхностей необходимых по замыслу очертаний. При соответствующей технологии монтажа и последующей отделке готовые конструкции отличаются практически идеальными сопряжениями и ровными углами.

Перед тем как приступать к работе, арочный профиль необходимо развернуть на полу, чтобы дать ему отлежаться, а обычный прямоугольный дверной проем уже должен быть подготовлен к устройству арки (см. главу 9 «Перегородки»). Затем необходимо подобрать подходящий лист гипсокартона (из отходов либо использовать целый) и закрепить его при помощи шурупов над дверным проемом.

Теперь произведем необходимые замеры: измерим ширину дверного проема и отметим на поверхности плиты осевую линию (ширина проема, деленная на 2). От верхней точки проема отмерим эту же половину ширины проема, сделав на осевой линии отметку: вы получили центр окружности для арки.

В том случае, когда такой радиус арки по каким‑либо причинам не подходит (например, если дверной проем достаточно широкий), его можно увеличить, опустив центр окружности по осевой линии вниз. Разумеется, арочный свод в результате получится более пологий.

Прочертив линию по контуру желаемого радиуса арки, аккуратно отпилите по этой разметке лишний фрагмент. Затем необходимо повторить всю эту процедуру и с другой стороны стены (рис. 40).

Рис. 40. Выпиливание криволинейного фрагмента арки

В том случае, если дверной проем стандартный, не требуется никаких дополнительных крепежей. Если же проем шире, его необходимо закрепить при помощи шурупов‑саморезов несколькими подходящими по длине деревянными брусками (например, сечением 30 х 40 мм). На боковые стоечные профили следует прикрутить саморезами заранее заготовленные полоски гипсокартона, равные по ширине толщине стены.

Для выполнения последней операции вам понадобится помощь. При поддержке напарника нужно будет установить арочный профиль, а чтобы прижать его к стоечному профилю, воспользуйтесь правилом или просто ровным деревянным бруском подходящих размеров.

После этого прикрутите шурупами‑саморезами арочный профиль к этой вертикальной части дверного проема. Повторите описанную процедуру с другой его стороны. Наконец, «посадите» основной элемент арочного проема на место. Все, можно шпатлевать.

Углы внутренние и внешние

После того как все стыки гипсокартонных листов уже зашпатлеваны, можно приступать к отделке внутренних и внешних углов. Данная процедура также проходит несколько этапов: наклейка армировочной ленты и установка угловых профилей плюс три‑четыре слоя шпатлевки.

Внутренний угол

Для отделки внутреннего угла следует прежде всего подготовить куски бумажной армировочной ленты соответствующей длины. Увлажнив водой 100‑миллиметровый шпатель (при работе не забывайте увлажнять шпатель постоянно!), нанесите шпатлевку на каждую сторону внутреннего угла и на сам угол. Слой шпатлевки должен покрывать обрабатываемую поверхность равномерно и достаточно, как без «толстых», так и без «тонких» мест с шириной захватов по каждой из сторон примерно 50 мм.

Подготовленную армировочную ленту возьмите двумя руками и увлажните ее, быстро пропустив через ведро с водой, после чего перегните вдоль ее продольной оси симметрии. Наложив ленту симметрично на угол, слегка вдавите в шпатлевку. Придерживая левой рукой верхний конец ленты, пальцами правой руки проведите по линии угла сверху вниз, чтобы уплотнить и выровнять ленту по всей ее поверхности.

Увлажнив шпатель, выровняйте сначала одну сторону угла, после этого – другую, при этом ведите шпатель сверху вниз, одновременно придерживая ленту за верхний конец. Старайтесь выполнять операцию так, чтобы усилие оказывалось достаточным для того, чтобы из‑под ленты выдавились излишки шпатлевки. Очень важно стараться не повредить ленту, работая шпателем, так как он должен пройти как можно ближе к линии сгиба. Поскольку эта процедура аналогична описанной выше заделке армировочной ленты на ровных участках, вам уже должно быть понятно, что получится в конечном итоге.

Сухим и чистым 100‑миллиметровым шпателем зачистите поверхность каждой из сторон угла, при этом, чтобы облегчить себе работу, прижимайте шпатель второй рукой. После зачистки не должно остаться никаких наплывов или неровностей.

При помощи увлажненного 100‑миллиметрового шпателя нанесите шпатлевку на каждую из сторон угла, при этом захватывая примерно по 50–80 мм и одновременно оставляя чистыми 10–15 мм у самого угла.

Еще раз увлажнив шпатель, выровняйте слой шпатлевки по всей длине угла, при этом прижимая инструмент так, чтобы получался тонкий равномерный слой. На другой стороне угла произведите те же самые действия.

Дождавшись, пока шпатлевка высохнет, тщательно зачистите шпателем все неровности и шероховатости, удалите «волны» рифления: вам необходимо подготовить поверхность к нанесению следующего слоя. Помните, что на этом этапе применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Переходим к следующему этапу – нанесению нового слоя шпатлевки. При этом раствор следует распределять примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Увлажнив шпатель для обработки углов, с силой проведите им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку – при этом должен сформироваться ровный угол правильной формы.

Когда шпатлевка высохнет, необходимо снова произвести зачистку шпателем всех неровностей и шероховатостей с удалением «волн» (рифлений). И сейчас применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Отступив от центральной линии угла на 10–15 мм, широкими, по 70–100 мм, полосами на каждую из сторон угла нанесите шпатлевку. Увлажнив 100‑миллиметровый шпатель, с силой проведите им сверху вниз, выравнивая шпатлевку, помня о том, что не должно быть никаких утолщений. После высыхания шпатлевки зачистите сухим шпателем все неровности и шероховатости, удалите рифления, двигая инструментом вдоль «волн». Не забывайте, что и на этом этапе применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

На каждую из сторон угла, отступая от его центральной линии примерно на 15–25 см, нанесите шпатлевку полосами по 130–150 мм. При помощи увлажненного 250‑миллиметрового шпателя разровняйте шпатлевку на каждой стороне угла. При этом давление должно быть достаточно сильным, чтобы исключить появление каких‑либо утолщений.

Когда шпатлевка высохнет, пройдитесь шпателем по ее поверхности, чтобы удалить неровности и шероховатости. В том случае, если в некоторых местах возле угла обнаружатся ямочки, зашпатлюйте их тонким слоем, ведя шпатель вниз, перпендикулярно к стене.

Если при зачистке поверхности вам не удалось убрать слабое рифление, лучше покрыть его очень тонким слоем шпатлевки, ведя шпатель вдоль волн. Не стоит зачищать их шкуркой или шлифовальной сеткой, выводя уровень.

По завершении описанных операций угол должен получиться окончательно готовым для последующего шлифования.

Наружный угол

Как уже упоминалось, наружные углы гипсокартонных конструкций необходимо защищать, для чего используются металлические или пластиковые угловые профили (рис. 41). Из практики известно, что армирование наружных углов только бумажной лентой представляется явно недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными затратами времени и средств.

Помимо угловых профилей следует заготовить достаточное количество крепежа. Отмерив и обрезав, установите профиль, после чего зафиксируйте его шурупами‑саморезами с каждой стороны угла (шаг 150 мм). Удостоверьтесь, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель, если им провести сверху вниз. Если обнаруживается, что профиль прилегает недостаточно, доверните шуруп или добавьте еще один или два для более плотного крепления.

Рис. 41. Армирование наружного угла угловыми накладками

250‑миллиметровым шпателем нанесите шпатлевку полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону и стараясь не делать первый слой слишком тонким.

Используя плоскость углового профиля как маяк, разровняйте шпатлевку. Если после шпатлевания остались небольшие впадинки, это не проблема – они заполнятся при нанесении последующих слоев. При помощи 250‑миллиметрового шпателя проведите зачистку обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей.

Захватывая уже по 150 мм с каждой стороны угла, нанесите второй слой шпатлевки. При этом удобнее использовать 100‑миллиметровый шпатель.

Используя угловой профиль в качестве маяка, разровняйте шпатлевку 250‑миллиметровым шпателем, который для улучшения скольжения нужно увлажнить. После этого угол должен выглядеть практически законченным.

После высыхания шпатлевки необходимо снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, счищая неровности и шероховатости. Увлажненным 250‑миллиметровым шпателем нанесите третий слой шпатлевки, при этом, как и в предыдущем случае, угловой профиль служит в качестве маяка. После выполнения этого этапа угол должен выглядеть безупречно.

Снова повторите операцию по зачистке подсохших поверхностей сухим широким шпателем. Рифление ликвидируется как и раньше – движением шпателя вдоль волн, при этом инструмент придавливается двумя руками.

Захватывая полосы шириной около 250 мм, нанесите тонкий финишный слой шпатлевки на каждую сторону угла, после чего загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Когда обрабатываемая поверхность высохнет, зачистите шпателем неровности (их не должно быть много), поднесите к обработанному участку лампу‑переноску и всмотритесь в проделанную работу.

Сильно придавливая 100‑миллиметровый шпатель к поверхности, замажьте обнаруженные впадинки очень тонким слоем шпатлевки. После выполнения этих процедур угол у вас должен получиться вполне готовым для последующего шлифования. О порядке и способах шлифовки, исправлении ошибок и контроле за качеством работы было рассказано раньше.

---

[1] Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – слипание поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел. В отделочной практике – качество прилипания укрывочных растворов и веществ (красок, грунтовок, шпаклевок и т. д.).